Вулиця Унтер-ден-Лінден, Берлін, Німеччина: опис, фото, де знаходиться на карті, як дістатися. Унтер-ден-Лінден в Берліні - історичні будівлі головної вулиці країни Як верхова стежка стала бульваром
Вулиця Унтер-ден-Лінден (Unter den Linden) - це найвідоміший берлінський бульвар, тут зосереджені відразу кілька знаменитих пам'яток міста. Вона простягнулася приблизно на півтора кілометра в самому центрі міста - від Бранденбурзьких воріт до Музейного острова.
Сьогодні вулиця Унтер-ден-линден є головною «візитною карткою» Берліна.
Назва вулиці в буквальному перекладі з німецької означає - «Під липами». З'явилося воно після того, як в XVII столітті курфюрст Фрідріх Вільгельм (Friedrich Wilhelm) вирішив облагородити дорогу, по якій регулярно їздив в свої мисливські угіддя Тіргартен. За голландським зразком вздовж дороги були висаджені в три ряди тисяча лип і тисяча горіхових дерев. У той час майже вся дорога перебувала за межами міських стін.
Так як місто постійно зростав, межа переносилася все далі, заповзятлива дружина курфюрста Доротея розділила незаселений район уздовж дороги на частини, і стала продавати ділянки. Так виріс передмістя Берліна, а пізніше - район міста Доротеенштадт (місто Доротеї) з будинками придворних і забезпечених громадян.
Свого розквіту Унтер-ден-Лінден досягла за правління короля Пруссії Фрідріха Великого (Friedrich der Große). Придворний архітектор короля - Георг фон Кнобельсдорф (Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff) побудував тут форум Фрідріха, (Forum Fridericianum), сьогоднішню площа Бебеля (Bebelplatz), Оперний театр (Opernhaus), католицький кафедральний собор святої Ядвіги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), королівську бібліотеку і палац принца Генріха (Palais des Prinzen Heinrich).
У XIX столітті, після перемоги над Наполеоном, король Фрідріх Вільгельм III вирішує зробити вулицю Унтер-ден-Лінден тріумфальної алеєю. В архітектурний ансамбль Унтер-ден-Лінден увійшли Бранденбурзькі ворота зі знаменитою квадригою і Паризької площею, а також встановлена в центрі вулиці кінна статуя Фрідріха Великого.
У XIX столітті вулиця стрімко заповнюється новими забудовами, тут з'являються модні магазини, готелі, ресторани, офісні приміщення. У 1880 році навіть виходить спеціальний «Ліндний» закон, що забороняє будувати на вулиці будинку, вище 22 метрів, який наказував би ширину вулиці в 60 метрів і мінімальна кількість виростають на вулиці лип в 297 штук.
Починаючи з кінця XIX століття Унтер-ден-Лінден перетворюється з бульвару в центральну магістраль Берліна. У 1916 році імператор накаже з естетичних міркувань побудувати під вулицею тунель.
За часів нацистів по Унтер-ден-Лінден марширували війська, так що заважають липи були просто знесені.
Під час Другої світової війни вулиця була майже повністю зруйнована. У 1950 році палац-резиденція Гогенцоллернів був підірваний, пізніше на його місці влади НДР спорудили азбестовий Палац Республіки. Після об'єднання Німеччини в свою чергу вже Палац Республіки був знесений, і в даний час ведуться роботи по відновленню королівського Палацу-резиденції.
Городяни за часів НДР називали Унтер-ден-Лінден «найшикарнішим тупиком світу» - тут проходила прикордонна зона між східним і західним Берліном. Більшість історичних будівель на вулиці були відновлені в шістдесятих роках.
Сьогодні на вулиці Унтер-ден-Лінден знову висаджені липи, під якими гуляють городяни і численні туристи. Крім того, тут розташовуються музеї, театр, кілька посольств, в тому числі російське, будівля університету Гумбольдта, готелі, магазини.
Пам'ятки на вулиці Унтер-ден-Лінден
Унтер-ден-Лінден є одним з найпопулярніших місць серед туристів в німецькій столиці. Тут, дійсно, є багато цікавого.
Бранденбурзькі ворота
Палацовий міст
Палацовий міст з'єднує вулицю Унтер-ден-Лінден і Шпрееінзель, на якому розташовані парк Люстгартен, Кафедральний собор Берліна і Музейний острів.
Назва «Палацовий» міст отримав по розташованому тут Берлінському міському палацу, головною зимової резиденції прусських королів, який в даний час відновлюється.
Міст був побудований за проектом архітектора Карла Фрідріха Шинкеля в 1824 році, він прикрашений вісьмома скульптурами давньогрецьких богинь і героїв.
парк Люстгартен
Парк Люстгартен розбитий на Музейному острові, в завершенні вулиці Унтер-ден-Лінден. У різний час Люстгартен використовувався як палацовий парк, як площа для проведення парадів, масових демонстрацій, і як міський парк.
Берлінський собор
Берлінський собор (Berliner Dom) - це найбільша німецька євангельська церква в центрі Берліна, на Музейному острові. Собор був повністю перебудований в XIX столітті.
Як дістатися
До вулиці Унтер-ден-Лінден зручно дістатися на будь-якому виді транспорту, вона розташована в самому центрі міста.
На громадському транспорті
Є два способи доїхати до Унтер-ден-Лінден - можна доїхати до станції Бранденбурзькі ворота на східній стороні вулиці або, з західної сторони, до району Музейного острова.
Із західного боку:
- На міській електричці Ес-банн (S-Bahn): лінії 1,2, 25 до зупинки Бранденбурзькі ворота.
- На метро (U-Bahn): U5 від головного залізничного вокзалу (Hauptbahnhof).
- На автобусі (Bus): M 41, M 85, TXL, 120, 123,147,240, 245) до зупинки Бранденбурзькі ворота.
Зі східного боку:
- На метро: Лінії U2, U5, U8 до станції Alexanderplatz.
- Автобус: 100, 200 до зупинки Am Lustgarten.
- Міська електричка S-Bahn (Ес-Банн): Лінії S3, S5, S7, S9 до станції Hackescher Markt.
- Трамвай: M4 M5 M6 до зупинки Spandauer Strasse.
Автомобілем
Від берлінського кільця орієнтуйтеся на покажчик Centrum, потім - Brandenburger Tor (із західного боку) або Alexanderplatz - Александерплац (зі східного боку вулиці). Недалеко від вулиці Унтер-ден-Лінден розташовуються декілька паркувальних гаражів.
На таксі
До вулиці Унтер-ден-Лінден зручно доїхати на таксі Uber або Berlin Taxi.
Відео про вулицю Унтер-ден-Лінден
Вулиця Унтер-ден-Лінден вважається головною і однією з найпопулярніших в Берліні. Походження назва зобов'язана незвичайному минулого і безпосередньо пов'язане з деревами, адже переклад з німецької мови означає «під липами».
У 1647 році за указом Фрідріха Вільгельма були посаджені по тисячі горіхових і липових дерев. Їх розташували в 6 рядів, що в результаті значно облагородило той голу ділянку, по якій пролягав шлях від замка короля до його мисливських угідь, які були в Тиргартене. Згодом за липами здійснювали серйозний догляд, їх охороняли і навіть відстрілювали свиней, якщо вони забігали туди із сусідніх селищ, щоб їм не вдалося обгризти кору ще молодих дерев.
На жаль, XX століття стало періодом, коли липи піддавалися кілька разів вирубці. Спочатку під час будівництва метро в процесі підготовки до Олімпіади 1936 року, а потім у воєнні роки, коли їх використовували на дрова. Незважаючи на те, що дерева вирубувалися, згодом на їх місці обов'язково висаджували нові і молоді липи. В даний час до них ставляться як до зеленого надбання і коштовності Берліна. Для того щоб кожне дерево мало можливість повноцінного зростання, до них підведена система індивідуальної підгодівлі і поливу. Це пов'язано з тим, що на вулиці Унтер-ден-Лінден висаджені липи п'яти видів, що мають свої добрива, ліки і відповідний догляд.
У 1770 році алея була перебудована, коли за наказом Фрідріха Великого замість 44 стареньких будиночків були зведені 33 особняка, що мали дуже благородний і величний вигляд. Після цієї події розкіш на цій вулиці лише додавалася з кожним роком. В даний час Унтер-ден-Лінден приваблює своєю красою численних туристів. Довжина цієї вулиці становить 1390 м, тут сконцентрована велика кількість історичних та архітектурних пам'яток, а також готелів і ресторанів.
Більшість «нормальних» вулиць світу має чіткий зовнішній образ, в якийсь момент визначилася і застиглу в нерухомості «стати». Все про них відомо. Інша річ - Унтер-ден-Лінден, укрита «Під липами» головна артерія Берліна. Ніби водний потік, вона раз у раз переливається, змінюючи архітектуру, настрій, колір, напрямок руху ... Загалом, подібно до «класичного» німецькому характеру, об'єднує багато парадокси і крайнощі.
Перший парадокс помічений абсолютно стороннім в Берліні людиною, іноземцем. Марк Твен висловився просто: «Унтер-ден-Лінден - це три вулиці в одній». Дійсно, пішохідний бульвар і дві проїжджі частини поруч з ним - як би три окремі дороги.
Або так: Історичний квартал з Форумом Фрідеріціанум, починаючи від пам'ятника Фрідріху Великому, поступається місцем власне бульвару зі знаменитими липами. А той, у свою чергу, перегороджує Паризької площею і Бранденбургскими воротами - в результаті отримуємо знову-таки три частини проспекту, але «нарізані» вже поперек.
|
|
Традиції і дух цієї вулиці рятують її від перетворення в голлівудську декорацію. Будь-яке нормальне функціонування вони наповнюють тут якимось особливим, ігровим змістом - йдете ви, насвистуючи під ніс модну мелодію, чи сидите в кафе або витріщається на вітрини, Унтер-ден-Лінден дає право і, головне, можливість вибору - ким ти хочеш себе відчути сьогодні, в якому амплуа гуляти? Як колись давно, коли я вперше потрапив на цю вулицю, питав мене мій берлінський друг, історик Клаус Гольдман: «Що вибираєш,« шлях короля »або« шлях купця »? ..» Слабка людина - спочатку я вибрав, звичайно, «короля».
ремінісценція I
Відкрилися ворота Берлінського замку (фортеці), і по Собачому мосту з гавкотом пронеслася зграя псів, які дали йому своє ім'я. Слідом за гончими виїхав і сам курфюрст Бранденбурзький Фрідріх-Вільгельм зі свитою. Відразу за річкою Шпрее (вона зручно оточувала кріпосні стіни замість рову) мисливці виявилися на бездоганно прямій алеї, що тягнеться в пісках ...
Перетинати на спеці цю «пустелю» кожен раз, коли хочеться постріляти оленів в заповідному лісі Тіргартен, Фрідріху Вільгельму, врешті-решт, набридло. 16 квітня 1647 року його велів «привезти доброї землі і насадити липові і горіхові дерева на моєму шляху від Королівського Замку до Тиргартена». Так з'явилася вулиця Унтер-ден-Лінден - одна з небагатьох, що мають точний день народження.
Курфюрст був бережливим господарем і дбав про своїх липах. Відомий, наприклад, його указ про свиней, які вранці збігалися з сусідніх сіл здирати молоду кору з дерев. Єгерям давалося право безжально відстрілювати їх. Рідко йшла від кулі і свиня, що мала нещастя попастися на очі самому Фрідріху Вільгельму.
До речі, крім Унтер-ден-Лінден дітищем «самого хитрого лиса Європи», як прозвали курфюрста, стала знаменита прусська армія (раннього зразка) і сама суверенна Пруссія. Вона остаточно відокремилася від Польського королівства через десять років після створення берлінської липової алеї. «Шлях курфюрста» став «шляхом короля» тільки за його сина, Фрідріха I.
|
|
Правда, тепер липи починаються не відразу за мостом, а метрів через п'ятсот, після Історичного кварталу. Всі головні символи першого в Європі «ідеально регулярного держави», Пруссії, а потім і Німецької імперії, зосереджені тут: Арсенал, Опера, Університет, палац Вільгельма I, в 1871 році після перемоги над Францією перетворив «королівський» шлях в «кайзерівський».
І, звичайно, представлений різноманітними спорудами свого пам'ятного царювання головний герой прусської історії - Фрідріх II. Саме він побудував Форум Фрідеріціанум, католицьку церкву Святої Ядвіги з Королівською бібліотекою, котру місцеві жителі прозвали «комодом». Бронзовий пам'ятник «старому Фріцу» замикає першу частину Унтер-ден-Лінден, причому найбільший з прусських монархів звернений обличчям (власним), а також мордою своєї бронзової коні до тих, хто йде «шляхом короля». Він вже не скаче безтурботно полювати в ліс, а повертається до палацу на Шпрее - з перемогою над противником, більш серйозним, ніж вепр. Не можу, звичайно, поручитися, що це трактування образу мав на увазі в 1851 році скульптор Крістіан Раух, але враження створюється саме таке, і його тільки доповнюють вишикувалися за спиною короля в колону по чотири липи, як солдати в зелених мундирах. Так ось яким чином мирні мрійники, якими довго вважалися німці, перетворилися в вояк, які загрожували всій Європі ... Живий, а не бронзовий «Фріц» дуже любив «шлях короля» по Унтер-ден-Лінден і багато сотень раз їм слідував - хоча б для того , щоб потрапити в свою заміську резиденцію Сан-Сусі. І сьогодні ще, якщо проїхати по знаменитому бульварі, потім через Бранденбурзькі ворота і так далі, можна дістатися до німецького «Версаля».
Але це далеко, і залишимося краще під липами. Здавалося б, самі по собі вони нічим не примітні: дерева як дерева, тільки з німецьким педантизмом пронумеровані. Цікаві обличчя перехожих. Я багато раз помічав, що всі вони, від туриста до корінного городянина, як-то світлішають. Тут навіть гул машин приглушується. Лавки, зелень, старовинні ліхтарі - і натовп зникає, проявляється в ній кожна людина окремо. Ніде в Німеччині ви не побачите стільки «типових» - романтичних, мрійливих німців, як Під липами. Ніде вам в очі не вдарить такий яскравий і привітний сонячний відблиск, як при виході з бульвару на Паризерплац - Паризьку площа, де у найвідоміших воріт Берліна королівська, парадна дорога остаточно сходить нанівець і проявляється авантюрний, шахрайський і рухливий «шлях купця».
Досить тільки, як в казці, розвернутися через плече - особою назад, до Унтер-ден-Лінден.
ремінісценція IIДовгий ряд возів скупчився біля західних воріт Берліна. Рослі гвардійці оглядали вози, а спритні митники стягували мито за товар, який везли до столиці Пруссії і навколишні селяни, і купці з усіх кінців Європи. З переважної більшості приїжджих, однак, не було чого взяти - що візьмеш з біженця? З тих пір як «король-сонце» Людовик XIV скасував Нантський едикт «короля-відступника» Генріха IV про віротерпимість, французьким гугенотам, який не бажав відступитися від віри, прийшла пора збиратися на пошуки нової батьківщини.
Цим скористався розважливий курфюрст Фрідріх-Вільгельм. Після кривавої Тридцятилітньої війни Німеччина втратила більш ніж третини населення. Найціннішим капіталом стали люди. Лютеранська Пруссія приймала всіх: і протестантів з Франції, і євреїв з Польщі, і католиків, гнаних англійцями з бунтівної Шотландії. Не важливо, якої ти національності і конфесії, аби хотів і вмів працювати - такий підхід для XVII століття з'явився істинно революційним, і ізгої його оцінили. Каменярі з Ла-Рошелі, ткачі з Ліона, а головне, спритні купці з усіх кінців Європи, входячи в Бранденбурзькі ворота, ставали берлинцами з тієї ж полюванням, з якої трохи пізніше вони переселялися в Новий Світ. А місто від їхньої бурхливої діяльності процвітав.
Ті Бранденбурзькі ворота, які ми бачимо тепер, були, проте, побудовані не в роки напливу іммігрантів, а пізніше - в 1791 році архітектором Карлом Лангхансом. Нумерація будинків йшла в ті часи не зі сходу на захід, а назад, від воріт до Шпрее і замку. Причому вона «не стрибати» з одного боку вулиці на іншу, як прийнято в усьому світі, а йшла поспіль спочатку по південній стороні Унтер-ден-Лінден, потім - по північній. Купці багатший намагалися селитися ближче до резиденції курфюрста (а після 1701 року - короля). Тут як гриби після дощу росли будинки, що не поступалися особняків Парижа або Амстердама, - таким чином, «мисливська алея» перетворилася на фешенебельний бульвар. Королівський поїзд ще час від часу пролітав тут, але справжніми господарями вулиці скоро стали фланірують придворні (німці, що беруть приклад з французів) і метушливі купці (онімечені іноземці) - вони утворювали химерну суміш, неможливу в інших столицях Європи. З цих спільних прогулянок потім народилася еліта прусського держави, а головне - особлива порода людей: берлінці.
Рух під липами: хто швидшеНа жаль, сьогодні на Унтер-ден-Лінден ніхто не живе, і тому домашнє чарівність «шляху купця» втрачено назавжди. У магазинах і конторах, а також на самому бульварі більше туристів, ніж городян. Але все ж є і ці останні.
Щоб виявити їх, краще всього звернутися за допомогою до водіїв велотаксі, або, на берлінському жаргоні, - до велорикші. До міцним веселим хлопцям, як правило, студентам в пошуках підробітку, стихійним бунтівникам, переконаним прихильникам Партії Зелених, знавцям іноземних мов і любителям швидкої їзди.
Мій сьогоднішній рикши Руді - типовий приклад. Батьки назвали його в честь загиблого героя студентської революції в Німеччині 1968 року Руді Дучке. І він не підвів їх - залишився вірним духу молодіжного протесту, хоч сам цей дух набув більш спокійні форми за минулі років 30. Хлопець чудово орієнтується в екологічних проблемах сучасності, може науково обгрунтувати всі переваги велосипеда як нешкідливого транспортного засобу і Унтер-ден-Лінден знає напам'ять. Наприклад, він сказав мені, навіть не дивлячись в ту сторону, куди показував рукою: «А ось корінні берлінці. На цій вулиці зустріти їх відразу багато можна, тільки якщо спустишся з пішохідного на автомобільний «поверх». Машини повільно котили поруч з нами по асфальту, готуючись завмерти в густеющей пробці.
Але всередині неї пожвавлення, навпаки, наростає. Черниця середніх років в елегантних автомобільних рукавичках хвацько крутить кермо джипа і знаками показує респектабельному бізнесменові в «Ягуарі», що краще б він її пропустив - Бог все одно на її боці. Два офіцери бундесверу в таксі, немов зійшли зі старовинних гравюр, що зображали гусар генерала Зейдліца (тільки мундири поскромнелі), посміхаються дівчатам на бульварі. Кілька школярів прилипли до стекол мікроавтобуса, захоплено роздивляючись робітників в помаранчевому, які перекопують вулицю. За вікном «мерседеса», що йде без мигалок і охорони, майнув знайомий бородатий профіль голови бундестагу Вольфганга Тірзе.
Я зловив себе на тому, що в пробці ніхто не кипить від люті. Мабуть, з точки зору берлінців, це невигідно і немодно. Краще зайнятися чимось корисним або посміятися, поразглядивать те, що відбувається зовні. Скажімо, невідомого призначення двометрові червоні «Е», встановлені на бульварі, а поверх них - якісь чорні літери подрібніше. Всезнаючий Руді пояснив, що так головна вулиця Берліна відзначає сторіччя відкриття Ейнштейном формули теорії відносності: Е = mc2, де Е позначає енергію. На думку велорикші, з Ейнштейна вийшов би непоганий мешканець Унтер-ден-Лінден в її класичні часи. Розважливість, гумор і недбала елегантність, якими славився енергійний геній, - все це фірмові берлінські риси.
«Сумнів» над липами: чи потрібен республіці «баласт»?
Шляхи «короля» і «купця» змагалися на проспекті кілька століть, поки в 1936 році перед Берлінською Олімпіадою Гітлер не зробив вирішальний вибір на користь першого з них. Нумерація будинків пішла від моста через Шпрее (тут мій Вергілій на велосипеді залишив мене) на захід - при цьому перший номер отримала Військова комендатура Берліна, а другий - Військовий же музей в колишньому Арсеналі (по-німецьки - Цейхгауз). Фюрер задумав прокласти по проспекту via triumphalis - широку магістраль, націлену крізь Тіргартен на новий Олімпійський стадіон. По ній бігуни пронесли тоді олімпійський вогонь, вперше в історії Ігор доставлений літаком з Греції. При цьому вождь нації, природно, плив по «шляху короля» попереду них - у відкритому «мерседесі» і насолоджувався ревом радісної юрби.
ремінісценція III
На світанку 2 травня 1945 року за прикриттям димової завіси бійці 416-ї стрілецької дивізії, укомплектованої, як писали в політдонесень Червоної Армії, «синами сонячного Азербайджану», переправилися за уламками моста через річку. Розпочався останній із сотень берлінських «міні-штурмів» - штурм головної вулиці столиці Третього рейху. Передовий 1 373-й полк полковника Саідбаталова за підтримки артилеристів капітана Ефендієва захопив будівлю Військової комендатури. Відразу після цього сапери капітана Анісімова відновили міст, і на via triumphalis ринули танки. Після восьмигодинного бою, опанувавши будівлею Опери та іншими опорними пунктами, наші війська вийшли до будинку під номером 63 по Унтер-ден-Лінден.
«Щоб жоден снаряд туди не потрапив! Це Радянське посольство », - наказав замполіт-416 полковник Рашид Асад огли Меджидов. Артилеристам довелося «окайміть» будівлю розривами, і піхота пішла в рукопашну - на сходи, в кабінети і коридори. Колишній перший секретар ЦК комсомолу Азербайджану Меджидов особисто поставив на даху Червоний прапор тільки тоді, коли батальйон полковника Гюльмамедова вже прорвався по вулиці значно далі, до самої Паризерплац, і приступив до атаки Бранденбурзьких воріт. У їх захисників, серед яких були і добровольці з Азербайджанського підрозділи СС, в свою чергу, за спиною стояв уже взятий З-ю армієюгенерала Кузнєцова Рейхстаг. Проте вони билися до останнього, і всі загинули.
Так вся ця кривава історія виглядає в мемуарах члена Військової ради 5-ї ударної армії генерала Федора Бокова.
На тому місці, де колись стояв Собачий міст курфюрста Фрідріха-Вільгельма, а згодом радянські сапери наводили тимчасовий, тепер збудований Палацовий - Унтер-ден-Лінден і раніше починається тут. Для берлінців цей міст - як для петербуржців площа Казанського собору. Тут прийнято призначати зустрічі, звідси відправляються туристичні оглядові екскурсії. У наші дні вони, до речі, незвично починаються: все повертаються до липам спиною. Об'єкт уваги - величезна і обшарпана бетонна «коробка» поруч з Берлінським собором. На її даху - шестиметрові металеві літери складаються в сорокаметрові ZWEIFEL - сумнів. Це слово буквально панує над проспектом, його видно навіть від Бранденбурзьких воріт. Перша гіпотеза, яка приходить на розум, - реклама, є хибною. Перед нами концептуальне твір художника з Норвегії Ларса Рамберга. Він встановив своє «Сумнів» на даху головної будівлі ГДР - колишнього Палацу республіки.Улюблене дітище Еріха Хонеккера було призначене для партійних з'їздів, а в проміжках тут засідав Політбюро Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Символ нової влади з'явився на місці підірваного в 1950 році Королівського замку, «Шлосс», - про нього я вже кілька разів згадував вище. Німецькі комуністи чітко наслідували приклад радянських - свого часу на місці підірваного московського храму Христа Спасителя точно так же збиралися будувати гігантський Палац Рад. Існує навіть версія, що наші співвітчизники в прямому відношенні сприяли загибелі Королівського замку - причому не влади, а «Мосфільм». Товстостінний Шлосс вцілів під час штурму в 1945-му, і його цілком можна було відновити, але під час зйомок епохальної стрічки «Падіння Берліна» його вдруге «взяли» кінематографісти, від чого він вже не оговтався.
З властивим їм дотепністю берлінці відразу прозвали «Палас дер Републик» «баластом республіки», який тепер у спадок перейшов до єдиної Німеччини. Незважаючи на рішення бундестагу про знесення будівлі та реконструкції замку, оплот нереалізованого соціалізму досі цілий. Спадкоємиця СЄПН Партія демократичного соціалізму всіляко намагається його врятувати. Берлінський сенатор з питань культури педеесовец Томас Фліерль придумує все нові приводи для відстрочення, даючи тим самим можливість художникам попустувати на «баласті». Чого тільки вони там не влаштовують. Одного разу напустили води, і всі бажаючі допомогли в буквальному сенсі поплавати в коридорах влади - на байдарках. Задіяний навіть цілком звичайний паркан, що оточує будівлю, - зараз це самий інформативний паркан у світі. Його часто покривають тексти і фотографії, присвячені історії та замку, і палацу.Противники і прихильники демонтажу «магазина люстр Хонеккера» (ще одне прізвисько злощасного будови) активно агітують перехожих. Причому і серед перших, і серед других багато як молоді, так і пенсіонерів. До речі, один з головних прихильників ідеї залишити все як є - дуже шанований в Німеччині чоловік, колишній президент ФРН Роман Херцог.
Старина під липами: де шукати справжні сліди бурштинової кімнати?
Нинішній рік несподівано надав всім рідкісну можливість побачити Унтер-ден-Лінден, що називається, в первородний стані. Реконструкція, яку затіяли міська влада перед Чемпіонатом світу з футболу-2006, оголила «нутро» вулиці. У пішохідній зоні Історичного кварталу розкрили бруківку, і горезвісний пісок, так дратував курфюрста Фрідріха-Вільгельма, тьмяною жовтої рікою струмує в асфальтових берегах проїжджої частини.
|
|
Займаються ось чим: на три метри розширюють пішохідну частину - незабаром машинам доведеться потіснитися. Одночасно йде заміна «сантехніки»: старі, ще НДРівський сталеві труби ріжуть автогеном і замінюють надсучасними з кераміки і пластика. Особлива гордість - філігранне зміна кута дощового стоку, - виявляється, це дуже важливо для поліпшення дренажної системи вулиці. Своє прізвище Юрген назвати відмовляється - субординація. Начальство напевно образиться, що його, а не чиновників з муніципалітету згадали у відомому російською журналі. Я тисну жорстку, як лопата, долоня служивого німецького виконроба і поспішаю по розкиданий проспекту своєю дорогою.
А саме - в колишній Арсенал-Цейхгауз, в кафе, де мені треба побачитися з професором археології Гумбольдтовським університету Армін Єні, міцним і енергійним, як все археологи, бороданем. Зустріч і дружня, і ділова. Ми з Єні обидва фахівці з реституції художніх цінностей, розкиданих по світу в роки війни. Він - автор книг про Генріха Шліманом. А мені ще в радянські часи вдалося довести, що найзнаменитіша знахідка першовідкривача Трої, скарб Пріама, не загинула, а з 1945 року покоїться в запасниках Пушкінського музею в Москві.Тобто нам є що згадати, тим більше в такому потрібному місці. Автор кращого барочного будівлі в Берліні, Цайхгаузу, Андреас Шлютер був також і одним із творців Бурштинової кімнати - символу російських військових втрат. Цей шедевр прусських різьбярів довго зберігався в королівському Арсеналі - до 1717 року, коли в якості подарунка Петру I від Фрідріха-Вільгельма I (наш цар отдар тоді двометровими російськими гренадерами для королівської гвардії) він відправився в Росію і далі в легенду, яка до сих пір хвилює сотні шукачів скарбів. Але незаперечний слід «восьмого дива світу» нині, мабуть, можна знайти тільки тут, у внутрішньому дворі Цайхгаузу, який видно з вікна кафе. Кам'яні маски вмираючих воїнів на стінах - рідні брати бурштинових вмираючих воїнів, що прикрашають панелі Бурштинової кімнати. У них спільний батько - той же Шлютері.
ремінісценція IV
21 березня 1943 полковник Рудольф фон Герсдорф увійшов в Цейхгауз. Під мундиром у нього була захована бомба з годинниковим механізмом, встановленим на вибух через десять хвилин. Після цього в замкнутому кам'яному мішку Двору вмираючих воїнів навряд чи хто-небудь залишився б в живих. Кільком офіцерам-змовників з Групи армій «Центр» вдалося влаштувати Ґерсдорфа супроводжуючим Гітлера по виставці радянської трофейної техніки у Військовому музеї Цайхгаузу. Полковник погодився загинути разом з тираном.
Але - не вдалося. Ледве глянувши на стрілецьку зброю у внутрішньому дворі, Гітлер заявив, що йому цікавіше російські танки і вийшов на вулицю. Там, в так званій Каштановій гайку, між Арсеналом і Нової вартової, стояли захоплені тридцатьчетверки. Фюрер швидко заліз в танк, щоб на самоті розглянути механізми. За іронією долі ворожа броня врятувала б його від бомби Ґерсдорфа. Зрозумівши це, змовник попросив у здивованого Кейтеля дозволу відлучитися в туалет і в останню хвилину перед вибухом встиг розрядити бомбу.
|
цейхгауз |
Після краху нацизму Військовий музей в Арсеналі рішенням Союзної комісії був скасований як розсадник прусського мілітаризму. Багато експонатів вивезли в СРСР. Найціннішим придбанням московського Історичного музею виявилися тоді особисті ордена Наполеона, захоплені прусським фельдмаршалом Блюхером на поле Ватерлоо (вони і зараз в будинку на Червоній площі). А в Цайхгаузі тим часом влаштували постійну експозицію під більш загальною назвою - Німецькій історії. Природно, вона трактувалася як послідовний шлях до створення в класовій боротьбі першої соціалістичної держави на німецькій землі. До наших же днях на зміну ідеології прийшла нуднувата ліберально-демократична політкоректність, де є місце і мілітаризму, і соціалізму.
Але головним експонатом, за словами Арміна Єні (кращого оповідача про берлінської історії, ніж цей уродженець НДР, випускник МДУ і шановний вчений ФРН, я не знаю), було і залишається сама будівля, причому не тільки старовинні, але і сучасні його частини. У 2003 році знаменитий творець піраміди в Луврі, американський архітектор китайського походження Йомінг Пий, пристроїв ззаду до цейхгаузи авангардний виставковий комплекс. Його внутрішній простір - справжній шедевр архітектури, якими, взагалі, досить бідна Унтер-ден-Лінден. До речі, ще одна особливість цієї вулиці: її «внутрішня» архітектура цікавіше «зовнішньої». Завдяки незвичайним різким ракурсам обсягів і гострим тіням, які відкидають сталеві конструкції скляного даху, простір виставкового комплексу Цайхгаузу дуже динамічно і навіть агресивно. І важко повірити, що все це Пий придумав в 86 років ...
Німецький дух під липами: між муштрою і поезією
Продовжуючи подорож по місцях «битв за історію» Під липами, ми з Єні наблизилися до Нойє Ваху - Нової вартової, або просто «Ваху», як тут кажуть. Классицистическое твір самого іменитого з берлінських архітекторів Шинкеля спочатку було задумано як казарма для кайзерівської охорони замку. Останній імператор Німеччини Вільгельм II, як все Гогенцоллерни обожнював церемонії і пишні мундири, часто сам супроводжував вихід варти. Церемонія ця на початку минулого століття змагалася за популярністю з розлученням гвардії біля Букінгемського палацу в Лондоні і як би негласно символізувала міць німецької армії.
А після поразки країни в 1918 році нічого не залишалося, як перетворити казарму в Пам'ятник полеглим. У Веймарській республіці він називався Місцем поминання полеглих у Світовій війні, в Третьому рейху - Монументом честі героям, полеглим в Світовій війні, в НДР - Монументом трагедії жертв фашизму і мілітаризму. Зараз на фронтоні вибито - «Центральний меморіал Федеративної Республіки Німеччини» і трохи нижче «Жертвам війни і насильства». «Конкретних винуватців насильства вважали за краще не вказувати, - коментує Єні, - але зате на спеціальній дошці перераховані всі категорії жертв німецької історії, від циган до гомосексуалістів. Але за винятком комуністів, яким свого часу теж дісталося! »
І при Гітлері, і при НДР у Новій вартової стояли струнко браві військові. Зараз залишилися тільки поліцейські в штатському, як правило, щуплі і непомітні. Але, проходячи повз цієї будівлі, будь-який німець трохи підбирається, і в ньому починають проглядатися риси солдата. Чи то сувора архітектура Шинкеля, чи то «геній місця» виробляють таке магічне дію? Чи то справа просто в близькості вартової до Університету, де навчається багато міцних молодих блондинів?
З іншого боку, невідомо ще, де причина, а де наслідок: адже Казарма і Університет - два стовпи прусської державності, і їх сусідство зовсім не випадково. Головні дійові особи німецької історії - чиновник і офіцер, - перед тим як потрапити в Контору і на Плац відповідно, зазвичай проводили покладені роки в стінах вищої школи. А Фрідріх Енгельс, наприклад, примудрявся навіть одночасно служити в полку, чиї квартири були розташовані недалеко від Унтер-ден-Лінден, і вчитися в Берлінському університеті імені Фрідріха-Вільгельма, який багато пізніше, в 1945 році, був перейменований на честь чудових енциклопедистів Олександра і Вільгельма Гумбольдтом (на пару ці брати «закривають» всі області людського знання, від лінгвістики до мінералогії). «Будівля, як ви розумієте, було сильно зруйновано під час війни. Від Олександра Гумбольдта залишилося тільки ось це », - Армін Єні вказав мені на прекрасне дерево гінкго в лівому кутку університетського двору. Невтомний дослідник природи привіз його сюди з Далекого Сходу так давно, що воно встигло надихнути Гете: «Цей листочок був зі Сходу в сад мій скромно занесений і для бачить ока таємний сенс являє він» - рядки написані про листочку гінкго в формі сердечка. «Взагалі, це найдавніше листяна рослина на землі збереглося ще з мезозойської ери. І практично з тих же часів - символ возз'єднання закоханих », - пожартував мій супутник. «А для німців післявоєнного покоління - ще й відродження народу».
Берлінський університет отримав ім'я братів Гумбольдтом не тільки тому, що один з них заснував його в 1810 році, але і через широту поглядів, і духовного лібералізму цих вчених. З цього духу і народилося знамените на всю Європу німецьке студентське братство. І жваво воно донині, що легко відчути, скажімо, на книжковому розвалі в університетському дворі під пам'ятниками обом Гумбольдта. Продавці та покупці - в основному студенти, що надає всьому «збіговиську» вид, скоріше, великого клубу за інтересами, ніж справжньою торгівлі. Особа професора Єні тут на очах молодіє. Хоча, зрозуміло, він як історик добре пам'ятає і інших студентів, і інших професорів з іншого Берліна.
ремінісценція V
З раннього ранку 10 травня 1933 року найбільша аудиторія Університету, Аудіторіум Максимум, прикрашена червоно-білими прапорами зі свастикою. Професор політичної педагогіки доктор Альфред Боймлер з кафедри, на якій раніше стояли Фіхте і Гегель, прочитав лекцію на тему «солдатчини як стиль життя». Закінчив він її словами: «Пацифізм і гуманізм не для нас». Слухачі, одягнені в коричневу форму СА, вибухнули оплесками. Тут же Студентський союз нацистської Німеччини почав найгучнішу акцію в своїй історії. Вийшовши з Університету, учні вишикувалися в колону і, карбуючи крок, з факелами в руках перетнули Унтер-ден-Лінден в напрямку Оперної площі. Там на них чекав заздалегідь складений штабель з 20 тисяч книг - Ремарка, Толстого, Гейне і їм подібних. Міністр пропаганди доктор Йозеф Геббельс проголосив: «Царство єврейського інтелектуалізму закінчено - ми проголошуємо початок царства нової людини, якому невідомі страх смерті і химера моралі». Під вигуки «Зіг Хайль!» студенти покидали свої факели в купу томів.
Як і весь проспект, площа Августа Бебеля (колишня Оперна) зараз на реконструкції. Усюди крани, бульдозери, вантажівки, купи каміння для нової бруківки. Тільки одне місце залишено відкритим для проходу, і туди дійсно весь час хтось проходить. Пам'ятник загиблим книгам ні на хвилину не залишається на самоті. Художник Миха Ульманпростимі засобами створив дуже виразний образ - як раз в дусі непередбачуваною Унтер-ден-Лінден. Він помістив його нема на, а під площею. Плита з прозорого скла закриває підземелля п'ятиметрової глибини, в якому стоять порожні книжкові полиці. (До речі, не менш виразний меморіал являє собою фойє Університету. Відновлюючи будинок після війни, архітектори використовували червоний мармур з рейхсканцелярії Гітлера, яку переможці зрівняли з землею. Пройшовши між квадратними колонами, обов'язково підніміться по мармурових сходах на другий поверх. Балюстрада цілком перенесена з нацистською цитаделі - тільки свастика виламані. Мармурові косяки дверей в аудиторії - теж звідти.)
Свято неслухняності під липами: кому яке діло
Крім усього іншого, нинішня площа Бебеля утворює саме серце Форуму Фрідеріціанум. За задумом короля, навколишній її комплекс будівель повинен був перетворити Берлін в нову Спарту і Афіни одночасно. Однак побудувати в єдиному і строгому грецькому стилі Академію, Палац і Оперу навпроти барочного Цайхгаузу не вийшло - бравий капітан Кнобельсдорф, в якому монарх розгледів талановитого архітектора, встиг звести тільки Оперу, ніж цілком догодив своєму замовнику, пристрасному меломанові.
А в XXI столітті вечорами перед спектаклями, покинута покупцями і туристами, Унтер-ден-Лінден заповнюється меломанами нової епохи. Якщо змішатися з цієї вишуканої натовпом і забути про різницю в одязі, можна і сьогодні подумки перенестися в часи Глюка і Бетховена, коли головною подією сезону був новорічний Оперний бал-маскарад. Тут не визнавалися ні чини, ні звання, і вільний берлінський дух брав верх над прусської дисципліною і субординацією. Разом танцювали аристократи, торговці і ремісники, і все переходили на «ти», незважаючи на ризик зустріти під черговий маскою принца крові.
До речі, цієї доброї німецької традиції «дня неслухняності» багато років по тому намагалися слідувати навіть деякі нацисти. Герман Герінг любив закочувати в Опері вечірки, де спочатку все співали партійний гімн «Хорст Вессель», а потім танцювали заборонений фокстрот (опису дня народження рейхсмаршала, зазначеного в такому дусі, можна знайти в повісті Клауса Манна «Мефістофель»).
Ще один дотепний проект, який великий парадоксаліст Фрідріх встиг здійснити під липами, підноситься відразу за Оперою. Католицька церква Святої Ядвіги в серці протестантської Пруссії була покликана символізувати олімпійську широту королівських релігійних поглядів. Тому й за зразок взяли Пантеон - в Стародавньому Риміхрам усіх богів. Справжню ж роль притулку свободи собор зіграв при нацизмі, коли він став єдиним місцем в Німеччині, де відкрито засуджувалася боротьба з інакомисленням. Тутешній священик Бернхард Ліхтенберг засудив у своїх проповідях і спалення книг, і переслідування євреїв, і вбивство хворих в психіатричних клініках. Він закликав прихожан молитися за в'язнів концтаборів і жертв війни всіх національностей. У 1941 році його заарештувало гестапо. Два роки по тому він загинув в концтаборі, а пізніше був канонізований римською церквою як мученик і перепоховано в рідній капелі Святої Ядвіги. Ліхтенберг особливо шанує і вважає одним зі своїх духовних вчителів нинішній Папа-німець, Бенедикт XVI.
Серед варварських акцій на Унтер-ден-Лінден, проти яких довелося виступати в ті роки сміливому проповідника, було спалення не тільки книг, але і, що менш відомо, картин. Після краху кайзерівської Німеччини в колишньому Палаці кронпринца розташувався один з кращих в Європі музеїв сучасного мистецтва - Новий відділ Національної галереї. У 1937 році з нього конфіскували визнані «дегенеративними» картини Ван Гога, Отто Дікса, Кокошко, Кандинського та інших великих. Частина з них пішла з аукціонів в Швейцарії, щоб виручити гроші на переозброєння вермахту, а частина знищена. Після війни музей так і не зміг відновитися. «Копія» будівлі, побудована на його місці в 1969 році, використовувалася як Будинок прийомів Ради міністрів НДР.
ремінісценція VI
31 серпня 1990 року увага всього світу була прикута до будівлі за адресою Унтер-ден-Лінден, 3. У помпезних інтер'єрах Будинки прийомів Ради міністрів НДР, які погано в'язалися із зовнішнім архітектурою будівлі «під старовину», завершувалися переговори делегацій двох німецьких держав. О 13 годині 15 хвилин статс-секретар НДР Гюнтер Краузе і міністр внутрішніх справ ФРН Вольфганг Шойбле поставили свої підписи під «Договором про встановлення Єдності». Після більш ніж чотирьох десятиліть розкол Німеччини закінчився. Одночасно «холодна війна» офіційно відійшла в історію.
У колишньому Будинку прийомів зараз один з виставкових залів Музею німецької історії, а ось його урядовому сусіда, колишнього східнонімецькому Міністерству закордонних справ, пощастило менше. Це будівля, яка нагадувала московський Білий дім, Після об'єднання знесли. Було вирішено, що для урочистого адреси Унтер-ден-Лінден, 1, воно не підходить. Тому одне з найбільших німецьких видавництв, «Бертельсман», взяло на себе реконструкцію колишнього Будинку військового коменданта кайзерівських часів. Поєднання сучасного - зі скла і сталі - внутрішнього простору з ретельною імітацією старого фасаду вважається кращим прикладом модернізованої реставрації. Клерки і редактори мирно курять у того самого під'їзду (майже у того самого), у якого розгорталися багато драматичні сюжети. Наприклад, тут разом з дружиною і дітьми був заарештований один з керівників змови 20 липня 1944 року, страчений пізніше в тюрмі Плетцензее, генерал Пауль фон Хазе. А в Будинок коменданта вселився з сім'єю рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер. Унтер-ден-Лінден, 1, став його останнім домашньою адресою. На щастя, ненадовго.
власне липи
У кінної статуї Фрідріха, чотири десятиліття провела в одній з далеких алей парку Сан-Сусі в Потсдамі і лише після об'єднання Німеччин повернулася на Унтер-ден-Лінден, - там, де починаються, власне, Липи, ми прощаємося з Армін Єні, якому пора повертатися до Університету, і вирушаємо назустріч «головним героям» нашої прогулянки.
Мабуть, в світі немає іншої вулиці, «особа» якої в такій мірі визначали б дерева, а не вдома. І берлінці віддають собі в цьому повний звіт - у всякому разі, вони вважають збереження липового бульвару справою першорядної важливості. Акуратні траншеї розкривають його «кореневу систему». Робочі регулярно чаклують над складним переплетінням труб і датчиків. Уже багато летуход за дорогоцінними рослинами побудований за індивідуальним принципом. Поруч суцільним потоком йдуть машини - без системи поливу і добрива, підведеної до кожної липі окремо, вихлопні гази давно вбили б зелений масив. Коли дерево хворіє, а тими чи іншими хворобами, на жаль, страждають 80 відсотків «вічних вартових» Унтер-ден-Лінден, «ліки», запропоновані фахівцями, подаються прямо до коріння. Причому кожна з п'яти представлених тут різновидів лип вимагає особливого підходу. Те, що добре для сріблястих американських, не завжди підходить голландським і зовсім не годиться так званим кайзерівським.
Тим більше честі «садівникам» - примхливий «липовий інтернаціонал» підтримується в дуже непоганій формі. Загибель навіть одного дерева розглядається як ПП - в цьому випадку тут же привозиться саджанець, який на перших порах оточують спеціальними гратами.
Звичайно, в цих зворушливих турботах видно і звичайна німецька любов до порядку, - але також і внутрішній опір німців німецькому ж духу жорсткої регулярності. Берлінський бульвар століттями служив притулком приватного життя - в самому центрі залізного Держави. Якщо столичний житель у Цайхгаузу відчував себе солдатом, у Університету - студентом, меломаном-патріотом у Опери, вірнопідданим у Королівського замку, Під липами він просто відпочивав в образі безтурботного фланера. Після переважної Форуму Фрідеріціанум під липами дійсно затишно, контраст між кам'яними громадами Опери або Університету і живим, відповідним всім нам листяним шатром - разючий. Я думаю, головна визначна пам'ятка Унтер-ден-Лінден - це все ж атмосфера рівності людей середнього класу всіх національностей, якою так пишається нинішня Німеччина і взагалі Європа. Атмосфера, яка створювалася протягом століть.
Святенництво під липами: ніколи не говоріть з Гейне
У XVIII і першій половині XIX століття, поки Берлін служив «діючої» резиденцією прусських королів, гуляли переважно сім'ями. Унтер-ден-Лінден була тоді житлової вулицею, і на бульвар виходили з усіма чадами і домочадцями, включаючи собак і кішок.
Південну сторону модного променаду називали Двірцевій, а північну - Академічній, оскільки на першій мешкали аристократи і нувориші, а на другий - студенти і професура. Всі один одного знали, розкланювалися без чинів, обговорювали новини, місцевих диваків. Ось дивлячись зараз на що йде по бульвару розпатланого хлопця з бакенбардами, я мимоволі уявляю самого колоритного з них, Ернста Теодора Амадея Гофмана. Автор «Крихітки Цахеса» жив в знаменитому «покинутому будинку», оспіваному їм в повісті з назвою «Таємниця покинутого замку». Будинок, повний, якщо вірити Гофману, привидів і духів, стояв на південній стороні вулиці на початку кварталу, де тепер розкинувся комплекс Російського посольства.
Щоденний обов'язковий моціон по Унтер-ден-Лінден здійснював і Гейне, з яким матусі забороняли вітатися дітям і молодим дівчатам - співак любові здавався їм небезпечним розпусником. Зате повії з фешенебельних будинків розпусти, розташованих по сусідству, в вулицях, що відходять від Липовій алеї, були для них майже членами сім'ї. Ця сім'я для прогулянки розбивалася по парам - дівчата чинно бродили туди-сюди, взявшись під ручку, а спостерігала за ними, встигаючи кланятися з постійними клієнтами, знаменита на всю Пруссію мадам Шубітц. Культура «чінной проституції» на Унтер-ден-Лінден, між іншим, дожила до наших днів. Тут продажні жінки не варті розмальованими і напіводягненими під ліхтарями, як на Курфюрстендамм, а продумано одягаються і знайомляться з зацікавленими особами в кафе. Або, як раніше, під час вечірньої прогулянки під липами.
Від архітектури XVIII століття і «сімейного стилю» життя на Унтер-ден-Лінден, звичайно, нічого не залишилося. Але уявити, як виглядали тут будинки за часів Гофмана і Гейне, можна, якщо скористатися в якості «машини часу» Глінкаштрассе, вулицею Глінки, названої на честь засновника Російської опери (її «пробили» в південній стороні Унтер-ден-Лінден після війни) . Якщо піднятися по ній до перетину з Таубенштрассе, Голубиной вулицею, то побачиш невелику двоповерхову жовту садибу з чарівним мезоніном під барокової дахом. Судячи з описів, це вилитий «Покинутий будинок».
А якщо вам, навпаки, будь-зрозуміти, яким став би проспект, доведи Гітлер до кінця свої плани перебудови Берліна, зверніть увагу по дорозі назад до бульвару, на протилежну сторону Глінкаштрассе, на будинок у її перехрестя з Мисливської вулицею - Ягдштрассе. Це колишнє Міністерство пропаганди, типовий зразок холодної нацистської архітектури.
ремінісценція VII
З настанням темряви спалахнули прожектори, і перед берлинцами розгорнулося незвичайне видовище. Підсвічені знизу чотириметрові пілони доричного ордера, увінчані імперськими орлами і свастиками, в чотири ряди піднялися над Унтер-ден-Лінден.
До Олімпійських ігор на головній вулиці міста Гітлер наказав відкрити нову станцію підземки. Щоб встигнути до терміну, земляні роботи довелося вести відкритим способом - і тому старовинні липи спиляли.
А потім привезли триста нових, американських. Вони були такими маленькими, що губилися в тіні фірмових, ще кайзерівських вуличних ліхтарів, І берлінці навіть жартівливо «перейменували» свою головну вулицю в Унтер-ден-Латерна, Під ліхтарями. Картина вийшла досить похмурою, та ще до того ж ліхтарі були прикрашені чавунними зірками, які, якщо придивитися, могли зійти за шестиконечні. Довелося терміново підносити і над вуличним освітленням, і над липами символи переміг нацизму. Однак гестапо доносило, що нехороші розмови продовжують бродити по місту. За легендою, Берліну ніщо не загрожує доти, поки стоять старі липи. Про це навіть співається в неофіційному гімні міста, пісеньці Вальтера Колло «Магдочка»: «... до тих пір поки старі липи цвітуть на Унтер-ден-Лінден, нас нікому не здолати. Берлін залишиться Берліном ».
У 1945 році Гітлер знову наказав спиляти тепер уже «свої» підросли липи. На дуже короткий період проспект перетворився в останню злітну смугу Третього рейху. Але скористатися нею фюрер так і не наважився.
Чотири з тих гітлерівських дерев якимось дивом дожили до наших днів, і залишаться на бульварі як мінімум до 2008 року, коли передбачається влаштувати генеральне санацію всього липового господарства. А також, можливо, подреставріровав деякі будівлі, які виходять фасадом на бульвар, - наприклад, Державну бібліотеку, розташовану в самому його початку, на південній (академічної) стороні. До 1904 року тут стояло одне з найбільш колоритних будівель Унтер-ден-Лінден - Прусська академія мистецтв і наук. Точніше, Академія займала тільки другий поверх, а на першому розмістилася стайня лейб-гвардії кірасирського полку. Дізнавшись про це оригінальному вирішенні короля Фрідріха I, іронічний Лейбніц запропонував йому вибити на фронтоні: Mulis et Мusis: «Для мулів і муз». Зараз в нудному на вигляд будинку початку ХХ століття, побудованому на місці «стайні муз», панує, проте, велике пожвавлення. Студенти з усього Берліна, природно, валом валять в кращу бібліотеку міста. Тут я, по ходу справи, знову переконався, що «геній місця» - не порожнє словосполучення. Уздовж усього першого поверху в спеціальних стійках стоять «сталеві коні» відвідувачів - велосипеди. Час від часу якась лиха читачка схоплюється на свого «Россінанта» і зривається з місця у напрямку до Бранденбурзьких воріт. Союз мулів і муз зберігається.
Нові часи під липами: жуйка замість «правди»
Поділ на Академічну і Двірцеву боку залишалося актуальним до перетворення Берліна в столицю Німецької імперії.
А потім патріархальної «сімейної» життя на бульварі настав кінець. Унтер-ден-Лінден перетворилася в «плавильний котел» Другого рейху. Жителі з вулиці не зникли зовсім (як зараз), але їх вперше потіснив Турист. Затишні будиночки і невеликі готелі на кшталт «Санкт-Петербурга» або «Російського двору» змінилися громадина з неоренесансному і необарочная фасадами. Розкіш, до якої практичні пруссаки не рахували потрібним прагнути, стала, однак, імперським «знаком якості» на знаковому проспекті. А ще - розгорілася пристрасть до видовищ. На місці «Русского двору» (північна сторона) збудували кайзерівської галерею. Крім розкішних магазинів з вітринами, повними коштовностей і делікатесів, в ній відкрилися паноптикум і фотопанорама. Про паноптикум, цвяхом якого незмінно служила колекція статевих органів, городяни негайно придумали грубувату «репризу» в своєму дусі: «Що насамперед слід побачити в Берліні? Унтер-ден-Лінден. Що насамперед слід побачити на Унтер-ден-Лінден? Паноптикум. Що ви побачите в паноптикум? Тссссс ... »
Загалом, на бульварі почалося формування суспільства споживання і розваги. Скромні берлінські кондитерські кшталт закладу Фукса по сусідству з гофманівських «Покинутим будинком» поступилися свої приміщення блискучим дзеркалами віденським кафе. На перехресті з Фрідріхштрассе їх було відразу три: «Кранцлер», «Бауер» і «Вікторія». Люди годинами просиджували за чашкою кави з газетою в руках. Вираз «кавовий трикутник» в кайзерівської Берліні означало приблизно те ж саме, що тепер «бермудський» ...
ремінісценція VIII
1983 рік. У магазину кубинських товарів на першому поверсі будинку, побудованого на місці зруйнованого під час війни кафе «Кранцлер», варто звичайна східнонімецька чергу. На перехрестя з боку Фрідріхштрассе виїжджає розкішний «мерседес» повіреного в справах ФРН. Несподівано збоку на величезній швидкості в нього врізається військовий газик Західної групи військ СРСР, що слідував по Унтер-ден-Лінден до Бранденбурзьких воріт (за ним гналися машини НДРівський поліції і радянської комендатури). З газика вискакують два сильно пом'ятих в аварії дезертира і починають поливати проспект з «Калашникова».
Черга у кубинського магазину залягла. Після запеклої перестрілки злочинці були заарештовані. До жаданого Заходу вони не доїхали метрів триста. Кажуть, що один з них пізніше помер від ран. Кількох людей з черги теж зачепило, і їх забрала «швидка допомога». Решта тихо, дисципліновано обтрусилися і в колишньому порядку вишикувалися за сигарами. Дипломат відбувся легким переляком і на радощах погодився зам'яти інцидент. Все-таки надійна машина - «мерседес».
|
|
Кафе на сьогоднішній Унтер-ден-Лінден вистачає, але по-справжньому улюблених в місті і чудових - два. Одне, у Опери, відомо ще з часів НДР - там часто збираються берлінські російські з середнього класу. Інше, «Ейнштейн», - на бульварі. Саме ця остання зберігає стару традицію читання свіжих газет під липами. До речі, про газетах. На тому місці, де було кафе «Вікторія», поруч з найвідомішою східнонімецької готелем «Унтер-ден-Лінден» - дивна торгова точка з червоного мармуру. Це відкритий в 80-х в присутності нашого посла і Еріха Хонеккера Кіоск № 1 для продажу радянської преси. Зараз він торгує напоями та жуйкою.
А радянський (нині - російське) посольство займає цілий квартал на південній стороні бульвару. Полковник Меджидов даремно в 45-м заборонив артилеристам розстріляти його. Все одно пропало. Ймовірно, будівлі не пробачили «зради»: з 1941 по 1945-й в ньому містилося Імперське міністерство у справах східних територій, тобто окупованій частині СРСР. Відразу після війни його підірвали і, прихопивши сусідні ділянки, в 1951 році збудували громадину, яка навіть зараз вражає уяву. У тих, хто бачив інтер'єри, особливо Зал прийомів, не вистачає виразів, щоб описати пишність сталінського ампірного розмаху. Муніципалітет боязко виступав тоді проти знесення і пропонував відреставрувати старий будинок. Але «вождь народів» зазначив на карті, що радянське посольство стоїть на «вістрі» Унтер-ден-Лінден, націленої як стріла в серце Західного Берліна, і зажадав «показати клас».
Крізь ґрати забору кілька моїх співвітчизників розглядають дивний неохайний квадрат на бездоганному газоні посольського двору. «Раніше тут Ленін стояв, навіщо звернули?» - поскаржився один. «Зате дошку про Горчакова повісили», - втішив його інший. Дошка повідомляє, що великий російський дипломат, який допоміг Росії «зосередитися» (саме так) після поразки в Кримській війні, Дійсно працював в старій будівлі Посольства Російської імперії.
Пам'ять під липами: ціна свободи
Близько останнього перехрестя на бульварі з Вильгельмштрассе так і здається, що зараз із-за рогу здасться Штірліц. Адже якщо спуститися по цій вулиці, потрапиш якраз на ПрінцАльбрехтштрассе, де його змусив працювати Юліан Семенов. Високопоставлені офіцери розвідки часто відвідували ресторан аристократичного готелю «Адлон», де збиралося вище суспільство. Нещодавно відбудований на колишньому місці, він готується знову взяти на себе роль флагмана цін і мод, «берлінського Гранд-готелю в квадраті», як любив жартувати англійська гість німецької столиці, письменник Джером Клапка Джером. А я тим часом, до слова, потрапляю в Квадрат.
Так місцеві жителі називають Паризьку площа - Паризерплац. Вона дійсно являє собою ідеальний квадрат: 120 метрів на 120. Це царство чиновників і дипломатів (туристи, зрозуміло, не береться до уваги), «окопалися» за рогом (в бундестазі) і на самій площі - в декількох посольствах. Найбільше з них - звичайно, повинно бути американське. Йому відведено ділянку прямо біля Бранденбурзьких воріт. Однак поки воно не побудовано, представники дядька Сема вже кілька років сперечаються з міською владою про заходи безпеки при будівництві.
Приватні громадяни США тим часом не втрачають ні хвилини, а активно освоюють простір Паризерплац, розбавляючи тим самим її офіційність. Знаменитий Френк Гері звів тут банківську будівлю в авангардному дусі. Німець Гюнтер Беніш «вторить» йому свою нову Академією мистецтв, яка була зведена, як водиться на Унтерден-Лінден, там же, де стояла стара, а в ній з кінця 30-х років виношував свої грандіозні плани по оновленню німецької архітектури Альберт Шпеєр, улюбленець Гітлера .
ремінісценція IX
У 1939 році було офіційно оголошено, що рейхсканцлер Адольф Гітлер доручив Альберту Шпеєр перебудову Берліна, який повинен бути перейменований в місто «Німеччина». Столиця позбавлялася не тільки імені, але і головної вулиці - Унтер-ден-Лінден. Її повинна поглинути так звана Східно-Західна вісь довжиною 12 000 і шириною 200 метрів. Вона проріже серце рейху від Франкфуртських воріт до Шарлоттенбургского шосе. Щоб дати місце колонах піхоти і техніки, ділянка Під липами теж піддасться розширенню. Частина будинків - відсунути, частина - знести! І так далі.
Величезна модель р Німеччини зберігалася в Бюро Шпеєра на Паризерплац, і Гітлер часто приходив сюди, щоб удвох зі своїм архітектором насолодитися спогляданням майбутньої краси. Роботи були розпочаті в 1942 році, але дуже скоро зупинені, а сам Шпеєр став міністром озброєнь. У 1943 році в будівлю Бюро потрапила бомба, і модель згоріла. Від гітлерівської Німеччини залишилися тільки креслення.
Бранденбурзькі ворота, як уже готовий і відповідний символ військової слави, нацисти збиралися залишити на своїй Осі. Хоча за два століття існування символічний сенс цього монумента, увінчаного мідної квадрига роботи Йоганна Шадова, багато разів змінювався на прямо протилежний.
Спочатку названі Воротами світу, вони були покликані відзначити закінчення бурхливої епохи Фридрихівська воєн. Але після того як, розгромивши всю прусську армію в один день, під ними урочисто проїхав Наполеон, ворота перетворилися в символ, скоріше, ганьби, тим більше що несентиментальний імператор французів зняв мідну Ніку разом з її четвіркою коней і відвіз в Париж як трофей.
Повернення квадриги і парад переможних союзних військ 1814 року знову підбадьорив пруссаків і став прообразом всіх німецьких військових парадів майбутнього. Особливо багато їх відбулося в кайзерівські часи.
У день приходу до влади Гітлера свою переможну ходу під Бранденбургскими воротами влаштували нацисти.
Після поділу Німеччини, правда, урочисті заходи тут стали неможливими - якраз по лінії воріт пройшов кордон між двома Німеччина і двома Берліні. Зате не виникало питання, що вони тепер символізують, - «холодну війну», звичайно.
Тепер німці вважають їх символом Об'єднання і нової ФРН.
... Мені пощастило: один парад на Паризерплац я бачив своїми очима. Це було хід хокеїстів берлінського клубу, який здобув перемогу в чемпіонаті Німеччини. Все пройшло весело і не по-німецьки безглуздо. Пили пиво, горланили щось хто в ліс, хто по дрова ...
Хто б міг подумати років двадцять тому? .. Тоді Бранденбурзькі ворота офіційно вважалися самим об'єктом, що охороняється в світі. У південному павільйоні воріт для службового користування працював «Музей провокацій», там виставлялися порножурнали і Біблії, перекинуті західними доброзичливцями через Стіну. Тепер в тому ж приміщенні туристичний центр. А в північному флігелі - взагалі Центр медитації. Але не індійською. Усередині абсолютно нічого не відбувається, стоять і мовчать люди. Мовчать в пам'ять про людей, загиблих при спробі втекти через Берлінську стіну.
Постоявши серед тих, хто, як і я, виконав сьогодні шлях через всю Унтер-ден-Лінден або тільки збирався це зробити, я вийшов на площу і пройшов через Бранденбурзькі ворота. Вільно.
Фото Костянтина Кокошкина
Центральна берлінська вулиця Unter den Linden (в буквальному перекладі: "Під липами") простяглася майже на півтора кілометра між Музейним островом і Брандербургскіе воротами.
В середині 17-го століття Великий курфюрст Фрідріх Вільгельм наказав висадити уздовж дороги, що веде від палацу до мисливських угідь, дерева. Століття по тому король Фрідріх II Великий задумав перетворити Унтер ден Лінден в елегантний архітектурний ансамбль, частково його плани були реалізовані. У наступні два століття вулиця-бульвар стала душею міста і улюбленицею берлінців.
У 1933-му році за особистим розпорядженням фюрера все липи на бульварі були вирубані, нацистам була потрібна широка магістраль для проведення масштабних маршів. Лише після війни Унтер ден Лінден знову засадили деревами.
Починається Унтер ден Лінден у Палацового моста / Schlossbrücke. Прикрашений скульптурами з білого каррарського мармуру міст спроектував в 1818-му році архітектор К. Ф. Шинкель.
Старий будинок на Унтер ден Лінден - колишній Арсенал / "Zeughaus" (Unter den Linden, 2).
Зведення найзначнішою барокової споруди Берліна почалося в кінці 17-го століття і тривало кілька десятиліть. В процесі робіт змінилося кілька архітекторів. Останній керівник будівництва француз Jean de Bodt додав до первісного проекту центральний ризаліт, вирішений в дусі раннього французького класицизму.
Аттик будинку, в якому зараз розміщені експозиції Німецького історичного музею / Deutsches Historisches Museum, прикрашений численними скульптурами.
Під час війни Арсенал, втім, як і вся Унтер ден Лінден, перетворився на руїни. Фасади історичних будівель відновили, а ось за фасадами в більшості випадків ховаються абсолютно нові споруди, які не мають нічого спільного з історичними будівлями.
Поруч з Арсеналом стоїть одна з кращих робіт прославленого майстра німецького класицизму Карла Фрідріха Шинкеля / Karl Friedrich Schinkel - Neue Wache / Нова караульня (Unter den Linden, 4), побудована в 1818 році.
Зараз колишня караульня перетворена в меморіал жертвам всіх воєн і тиранії.
На протилежному боці вздовж вулиці витягнувся ряд палаців.
Найбільший з них палац кронпринца / Kronprinzenpalais (Unter den Linden, 3) в 1857-му році архітектор Й. Х. Штрак / Johann Heinrich Strack перебудував з більш раннього палацу спадкоємця прусського престолу.
У війну палац був повністю зруйнований, а в повоєнні роки відбудовано заново.
Палац кронпринца з'єднаний переходом з палацом принцеси / Prinzessinnenpalais (Unter den Linden, 5).
Цей палац, оригінал якого був зведений в 1733-му році (арх. Friedrich Wilhelm Diterichs), тільки зовні відповідає історичній будівлі, всередині при відтворенні спорудили абсолютно новий корпус.
В середині 18-го століття король Фрідріх II, ще при житті отримав почесне звання "Великий", задумав будівництво на Унтер ден Лінден грандіозного ансамблю "Forum Friedericianum", завданням якого було продемонструвати єдність королівської влади, мистецтва і науки. Король, людина різнобічно обдарований, власноруч зробив ескізи будівель палацу, академії та театру, доручивши своєму придворному архітекторові Кнобельсдорффу розробку проектів і будівництво запланованого комплексу.
У 1743-му році Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорфф / Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff закінчив зведення оперного театру / Deutsche Staatsoper. Це було перше в Німеччині окрема, загальнодоступне театральну будівлю.
За свою історію будівля зазнала безліч переробок. В ході післявоєнної відбудови зовнішнім виглядом Опери постаралися додати максимально близький до первісного вигляду, а ось втрачені інтер'єри виконали просто в стилі того часу.
Позаду Опери в 1733-му році для католицької громади Берліна архітектор Йоханн Боуманн / Johann Boumann побудував кафедральний собор св. Ядвіги / St.- Hedwigs-Kathedrale.
Нагадує римський Пантеон перша в протестантській землі Бранденбург католицька церква стала свідченням толерантності Фрідріха Великого.
Горельєф у фронтоні храму з'явився в кінці 19-го століття.
При відтворенні собору його чомусь перекрили набагато нижчим, ніж був у справжнього будівлі, куполом. Інтер'єри церкви - повністю сучасні.
На місці передбачуваної академії в 1755-му році почалося будівництво Королівської бібліотеки. В основу ескізу, виконаного монаршої рукою, ліг проект архітектора Фішер фон Ерлаха, зроблений ним 50 років тому для віденського Хофбурга.
Після війни був відновлений лише вигнутий фасад бібліотеки, позаду нього стоїть панельний корпус юридичного факультету університету.
Велика площа між Оперою і Королівської бібліотекою після війни отримала ім'я Августа Бебеля. 10 травня 1933 року на цій площі нацисти влаштували варварський акт спалення книг. У 1995-му році ізраїльський художник Миха Ульман створив підземний меморіал у вигляді бібліотеки з порожніми полицями, заглянути в неї можна через великий засклений люк.
Замість королівського палацу на протилежному боці Унтер ден Лінден Йоханн Боуманн вибудував палац для принца Гайнріха, брата Фрідріха II.
У 1810-му році в палаці розмістився Берлінський університет.
На початку 20-го століття до старого будовою прибудували північне крило і бічні корпусу, виконані в стилі основної будівлі (арх. Ludwig Hofmann).
Подальший ділянку Унтер ден Лінден з точки зору туриста малоцікавий.
Єдиним гідним будівлею тут є Російське посольство, йому ми присвятили.
Правда, в передріздвяний час досить-таки нудний відрізок вулиці перетворюється.
Закінчується Унтер ден Лінден на площі Pariser Platz біля Бранденбурзьких воріт, і це, напевно, саме туристичне місце міста.
Прямокутна площа Pariser Platz ( "Паризька") була розбита на початку 18-го століття, а свою нинішню назву вона отримала в 1814-му році на честь переможного повернення з Парижа прусського війська.
У 1791-му році на місці старих міських воріт архітектор К. Г. Лангханс / Carl Gotthard Langhans спорудив як завершення Унтер ден Лінден Бранденбурзькі ворота / Brandenburger Tor.
Що стали символом Берліна ворота виконані у вигляді античних пропилей афінського Акрополя.
Ворота увінчані шестиметрової квадригою.
У 1806-му році Наполеон відвіз квадригу як військовий трофей в Париж, повернулася вона на своє споконвічне місце лише в 1814-му році.
У війну оригінал скульптури був втрачений, і зараз стоїть копія, виконана за збереженими гіпсовим зліпках.
Колись по периметру Паризької площі стояли невисокі, ошатні палаци в стилі бароко. Сучасну забудову площі назвати вдалою ніяк не можна.
Навколишні будинки как-будто би "проковтнули" зовсім не маленькі Бранденбурзькі ворота, висота яких дорівнює 26 метрам, а ширина становить 65,5 метрів.
Коли Бранденбурзькі ворота не були забудовані, панорама місцевості виглядала інакше (1990 р, фото з сімейного архіву).
Лівіше воріт, на перетині вулиць Ebertstrasse і Behrenstrasse, в 2005-му році Петер Айзенман / Peter Eisenman розташував меморіал, присвячений жертвам Голокосту.
2700 бетонних блоків різної висоти, встановлені на площі в два гектари, справляють сильне враження. Під цим символічним кладовищем знаходиться підземний меморіальний зал.
А правіше Бранденбурзьких воріт стоїть відоме навіть тим, хто ніколи не був у Берліні, будівля Рейхстагу.
Долі цієї споруди не позаздриш, причому складності з ним почалися ще на етапі проектування.
Спочатку довго-довго не могли знайти ділянку для будівництва, а в результаті вибрали напрочуд невдале місце, буквально на задвірках, де великоформатне будівлю погано проглядається.
Крім того, Рейхстаг, в прямому сенсі, варто "до лісу передом, а до центру міста задом".
У 1871-му році після утворення Німецької імперії постало питання про будівництво нової будівлі Парламенту. проведений в наступному роціконкурс переможців не виявив, довелося оголосити новий конкурс, за результатами якого журі вибрало проект франкфуртського архітектора Пауля Валлота / Paul Wallot.
За тривало майже двадцять років будівництво встигли змінитися три імператора, при цьому кожен кайзер давав архітекторові свої власні вказівки.
Нарешті, в 1894-му році будівництво Рейхстагу було закінчено.
Простояло будівля не довго. У 1933-му році в результаті підпалу Рейхстагу сильно постраждав, ну, а про його військової історіївідомо кожному.
У 1960-х рр. фасади Рейхстагу відремонтували.
Величезний звалився купол, правда, відновлювати не стали. У своїх сімейних архівах ми знайшли фотографію "бескупольного" Рейхстагу, зроблену нами в уже далекому 1990-му році.
У 1990-і після об'єднання Німеччини за реконструкцію Рейхстагу взявся сам сер Норман Фостер. Від старої будівлі залишилися лише зовнішні стіни метрової товщини, все нутро споруди була повністю вичищена, і на її місці все, починаючи від підвалу і закінчуючи куполом, було відбудовано заново. Оновлений Рейхстаг Фостер перекрив новим скляним куполом.
Новий купол менше свого попередника, але філігранне фостерівського творіння вражає технічною досконалістю конструкції.
Підйом наверх Рейхстагу і прогулянка всередині купола стали улюбленою розвагою туристів.
Цьому берлінському атракціону ми присвятили.
Відразу за Бранденбургскими воротами і Рейхстагом починається величезний лісопарк "Tiergarten" / "Тіргартен" площею в 200 гектар.
До 18-го століття це був просто ліс з королівськими мисливськими угіддями. На початку 18-го століття на місці лісу розбили регулярний парк у французькому стилі, а через сторіччя відомий німецький ландшафтний архітектор Петер Йозеф Ленне перетворив Тіргартен в романтичний англійський парк. Правда, Ленне залишив головні алеї, які променями відходять від круглої центральної площі "Grosser Stern" / "Велика зірка".
У центрі площі височіє "Колона перемоги" / "Siegessäule".
Колона, оточена золотими гарматними стволами, зі статуєю богині перемоги Вікторії нагорі була встановлена в 1873-му році на площі перед Рейхстагом в честь перемоги в німецько-французькій війні. У 1930-х колону перемістили в Тіргартен, поставивши її при цьому на дуже високий постамент.
У парку Тіргартен зовсім недалеко від Бранденбурзьких воріт знаходиться споруджений в 1946-му році меморіал радянським воїнам (автори: Лев Кербель, Володимир Цигаль, Микола Сергієвський).
На північній околиці парку стоїть цікава споруда, побудована в 1957-му році американським архітектором Х'ю Стаббінс / Hugh Stubbins (John-Foster-Dulles-Allee, 10).
Будівля створювалося як Зал конгресів і було подарунком США Західним Берліном. Дуже незвичайний дах споруди спочатку трималася за все на двох опорах.
У 1980-му році одна з опор не витримала навантаження, і дах обвалився. При ремонті будівлі кріплення даху змінили.
Перед будівлею влаштований великий водойма.
Зараз колишній Зал конгресів перейменований в Будинок всесвітньої культури / Haus der Kulturen der Welt, але місцеві жителі називають його "вагітної устрицею" / "Schwangere Auster".
У південно-західній частині Тиргартена знаходиться найстаріший в Німеччині зоопарк / Zoologischer Garten, заснований в 1844-му році. Йому ми присвятили.
Унтер-ден-Лінден(Нім. Unter den Linden) - одна з найзнаменитіших алей Берліна. Її назву можна перекласти російською Під липами. Тут знаходяться всі символи Пруссії і німецької імперії: старовинний Арсенал (нім. Zeughaus), в будівлі якого зараз розташовується Музей німецької історії, Берлінська державна опера, Бранденбурзькі ворота, Університет імені Гумбольдта, і ін. Багато будівель грунтовно постраждали під час Другої Світової війни.
Липи з'явилися на місці нинішньої Унтер-ден-Лінден в 1647 рза наказом курфюста Фрідріха-Вільгельма. Цією дорогою "Великий курфюрст" їздив верхи з королівського палацу в свої мисливські угіддя в Тиргартене. 1000 лип і 1000 горіхових дерев утворювали алею в шість рядів в 1770 р
Фрідріх II вирішив забудувати алею парадними будівлями. Для цього було знесено 44 будинки, що не відповідали уявленням курфюрста про архітектуру. На їх місці було побудовано 33 особняка для вищої знаті і просторі будинки для заможних городян. Курна дорога перетворилася на елегантну алею, що стала візитною карткою прусської столиці.