Таємна експедиція кгб на кільський півострів! Горбуша метає ікру

Ріппас Платон Борисович

Стаття біолога та географа П.Б. Ріппаса присвячена топографічній зйомці річкових систем Кольського по-ова (рр. Варзуга, Поной, Пана), результатом якої стала 3-верстна карта течії нар. Варзуги представлена ​​в Російське географічне товариство. Важливою рисою його нотатки є опис дорожньої системи, що сполучає сс. Кузомінь та Варзугу із саамськими цвинтарями в центрі півострова і далі - з Колою.

КІЛЬСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ 1898 РОКУ:(Попередній звіт) П. Б. Ріппаса

Влітку 1898 р. був відряджений Імператорським Російським Географічним Товариством у співтоваристві з підпоручиком Корпусу військових топографів А. А. Носковим на Кольський півострів, у басейн річки Варзуги для топографічних і геологічних досліджень. Крім виробництва зйомки та визначення астрономічних пунктів, мій супутник люб'язно взяв на себе метеорологічні спостереження та визначення висот за допомогою анероїдів.

Дослідження мали розпочатися з села Кузомені, розташованого при впаданні річки. Варзуги в Біле море і продовжуються вгору за течією названої річки, до її верхів'я. Далі експедиція мала перейти через вододіл, що відокремлює басейн річки Варзуги від басейну річки Поноя і вийти на Поной у лопарський, літній Верхній Кам'янський цвинтар. Звідси експедиція мала продовжувати свій шлях за течією Поноя до того місця, де ця річка поділяється на дві гілки. Дивлячись за обставинами передбачалося попрямувати тій, чи іншій із них, аж до початку. Потім мало на увазі перейти сухим шляхом на озера, з яких витікає річка Пана і спуститися нею до впадання її в річку. Варзугу; а звідти, вже пройденим шляхом, повернутися до Кузомені.

Для пересування експедиції ще навесні найняті були, за допомогою місцевого пристава Петра Андрійовича Таратина, селяни села Варзуги, відомі своїм мистецтвом плавати по бистринах і порогах: 16 чоловік при 8 човнах повинні були доставити нас до верхів'ям річки Варзуги; інші 14 чол.

У трьох пунктах: у селі Варзузі, у літньому Кам'янському та Ловозерському цвинтарях ще зимовим шляхом влаштовано склади продовольства.

Провізія складалася, головним чином, з білих і чорних сухарів, гречаної та пшоняної крупи та толокна. Все це було закуплено, упаковано в невеликі, зручні для перенесення на спині, пакунки і відправлено гужем уздовж берега Білого моря за розпорядженням і піклуванням Архангельського губернатора Олександра Платоновича Енгельгардта, який люб'язно взяв живу участь у нашій експедиції.

4 червня експедиція вирушила у великих човнах, по місцевому карбасах, до села Варзугу, що лежить за 18 верст вгору по річці. Незважаючи на середню ширину річки близько 1/2 версти, глибина її така незначна, що для проїзду по ній у звичайних морських човнах, слід чекати припливу, вплив якого простягається на 18 верст від гирла. Під час шляху ми зустріли цікаве явище: вода, що прибувала, піднімала берегові піщинки, які, збираючись майданчиками в кілька квадратних вершків і плаваючи на воді, покривали річкову поверхню ніби плямами. Навіть при легкій брижі вода змочує піщинки, які в такому разі негайно тонуть. Береги річки утворюють круті укоси, близько 4-5 сажень1) висотою; вони складаються з тонких пластів дрібного піску, що перемежуються. Пласти ці неоднакового кольору і у свою чергу складаються з найтонших діагональних шарів. На кілька верст від села береги оголені від рослинності, але далі на них з'являється трава, низькі кущі та нарешті мішаний ліс; місцями береги стають вищими, на них зустрічаються кілька терас, які свідчать про те, що колись річка текла на вищих рівнях. Крутий берег або прямо сходить до води, або відокремлюється від неї більш менш широкими алювіальними майданчиками. Останні зайняті зазвичай луками, або чагарниками, іноді спускається ними ліс, який покриває і схили. Переважаючими деревними породами є: горобина, верба, червона смородина, шипшина, малина, жимолість та ін. Іноді досить значні простори часто зайняті низькорослим ялівцем, ніби підстриженим під один рівень. На 13-й версті від Кузомені, до річки підходять висоти, що досягають до 20-ти саж. та вкриті сосновим лісом; починаючи звідси, річка протягом 5-ти верст, що залишаються до села Варзуги, стає вже й швидко тече кам'янистим руслом, утворюючи чотири великі пороги: Собачий, Койтугів, Клітної та Морський. За таких умов не можна було продовжувати шлях на наших човнах; ми їх залишили та вирушили до с. Варзугу пішки по згаданих висотах, що поросли сосновим лісом. Село Варзуга лежить у великому, красивому розширенні річкової долини та розташоване по обидва боки річки, на плоскій поверхні її берегових терас. На правому, вищому березі села стоїть менша частина села і тут же знаходиться цікавий,історичний пам'ятник

Більша частина села розкинулася на протилежній, так званій "Микільській" стороні, де поряд із церквою знаходиться будинок священика, а при ньому маленька метеорологічна обсерваторія та єдиний у селі город. За хатами села розстилаються обабіч річки невеликі вигони, де пасуться вівці та корови.

На правій стороні безпосередньо за вигоном, починається крутий підйом, що йде трьома терасами до так званої "Романова сопка", що представляє невеликий пагорб, вершина якого лежить на висоті 23-х саж.2) над річкою. На схід від села йде піднесена, горбиста рівнина, висота якої близько 17 саж. над річкою. Всі сусідні з селом і височини, що зустрічаються нижче по річці, складаються з пухких відкладень - пісків і глин, які, за знайденими в них скам'янілістю, повинні бути зараховані до морських постпліоценових утворень. З-під них показуються в кількох місцях, біля порогів, що знаходяться нижче села, невисокі скелі, що складаються з пластів твердого, червоного пісковика. Цей пісковик не містить жодних органічних залишків, але все ж таки відноситься імовірно до Девонської системи.

4 червня експедиція рушила з села Варзуги в подальший шлях вгору по річці, в довгих човнах, зшитих з тонких дощок. Величиною і виглядом ці човни цілком схожі на наші довбані човники, тільки вони дещо стійкіші та місткіші;будучи дуже поворотливими, вони надзвичайно зручні для їзди по бистрині, порогів і мілин. При прямуванні вгору річкою замість весел вживаються жердини, довжиною близько 4-х арш. і в 1 вершок товщиною, якими люди, що стоять на носі і кормі, упираються в кам'янисте дно; при плаванні ж вниз річкою, пересування відбувається, зазвичай, на веслах. Вище села річка тече протягом шести верст прямо на північний захід;

обидва береги її представляють високі, круті укоси, що густо поросли дрібним лісом і чагарником. Вони є прямим продовженням оточуючих селище пагорбів і складаються подібно до них з пухких морських відкладень. На верхівці залягає не товстий шар дрібного піску, переповненого галькою і валунами різних порід; цей пісок представляє льодовиковий нанос, який утворює лісовий ґрунт порослий мохом і ягелем. Поблизу води з-під пухких відкладень показуються в декількох місцях гнейсові скелі, що підстилають їх, здебільшого у вигляді низьких виходів, що тягнуться вздовж берега. Безпосередньо біля води йдуть по обидва береги низькі смуги шириною в кілька сажень, суцільно усіяні звалившимися зверху, або нагромадженими.

За 7 верст від села Варзуги в річку впадає річка С*ерга, що випливає з великого Сергозера, що лежить північніше, на відстані близько 45 верст від села. Саджах в 100 нижче її гирла відбувся, на пам'яті місцевих жителів, великий зсув, в якому оголюються ті ж постпліоценові, морські опади, вкриті тонким шаром льодовикового наносу. Місце це, відоме під ім'ям Небо-Гори вважалося, за переказами, священним у дикунів, що мешкали тут у давнину; за словами селян зрідка і досі знаходять тут дрібні статуї ідолів. Висота цього місця над річкою близько 19 саж. Річка Серга має при гирлі близько 15-20 саж. ширини;

За межами річкової долини стелиться з обох її боків піднесена, плоскохвиляста рівнина, що представляє типовий льодовиковий пейзаж. Нижчі місця її зайняті оголеними моховими болотами, на яких зустрічаються іноді кущики карликової берези, верби та різні ягідні рослини. Серед боліт тягнуться неоднакової довжини, довгасті грядки, що височіють на кілька сажень і вкриті невисокими, ялиновими лісами. Ці грядки складаються з льодовикового наносу і представляють невеликі ози, загальне простягання яких спрямовується з WNW на OSO.

Верстах у 10-ти вище впадання річки Серги, річка Варзуга робить круте коліно на південь і протягом 41/2 верст бурхливо прагне серед високих скель, утворюючи крутий поріг, відомий під назвою "Іовас". Тут цілком висловилися мистецтво та витривалість наших робітників, завдяки яким човни пройшли весь поріг без ушкоджень; лише кілька зламаних жердин довелося замінити на нові. Місцями берегові скелі руйнуються та утворюють великі осипи; у верхніх частинах вони дещо закруглюються, покриваються льодовиковим наносом та поростають лісом. Недалеко від порога Йоваса, нар. Варзуга приймає праворуч досить значну річку Аренгу, яка при гирлі переливається через скелястий уступ близько 1 саж. висотою. Далі вона відносно спокійно тече по долині, облямовані височинами від 15-16 саж. У нижніх частинах своєї течії ці річки та струмки виривають зазвичай глибокі яри і навіть ущелини, але незабаром виходять на верхню рівнину і спокійно течуть серед мохових боліт.

На гирлі річки Пани було влаштовано денку та визначено астрономічний пункт. За барометричним спостереженням висота цієї місцевості над морем виявилася близько 65 саж. Середня висота падіння річки в пройденій частині шляху дорівнює приблизно 3/4 сажні на версту, але якщо включити деякі круті пороги, то вона не перевищить 1/2 саж. на версту. У ярах, виритих дрібними притоками, росте найкращий у цій території ліс. Тут можна зустріти іноді поодинокі сосни висотою до 8 саж.

12 червня експедиція вирушила в подальший шлях, вгору по річці Варзузі, але проїхала лише 41/2 верс. до впадання Ільми-Ручча, тому що звідси передбачалося зробити бічну екскурсію на Ільму-Гору, що лежить на північний захід, за версти 10 від річки. Поблизу гирла Ільми-Ручча проходить північний кордон поширення гнейсів південної частини півострова. Починаючи звідси, річка Варзуга прорізує на значному протязі область зеленокам'яних порід, що мають, то масивний характер, то більш менш сланцевий. Тут розвинені епідіабази та порфірити такого ж складу. Нерідко вони сильно спресовані і навіть переходять в біотито-хлорито-кварцові сланці. Ільма-Гора складається з такої ж масивної зеленокам'яної породи і височить на 570 фут3) над навколишньою рівниною. У лісі, що покриває її підошву, знаходяться кам'яні нагромадження, що складаються з осипів корінної породи та моренного наносу. Дещо вище гирла Ільми-Руччя, серед зеленокам'яних порід, зустрічаються протягом кількох верст окремі виходи щільних, білувато-сірих вапняків, нерідко прорізані потужними, крутопадаючими або вертикальними жилами чисто білого, або рожевого кварцу. На жаль, у вапняках не було знайдено жодних палеонтологічних залишків, а тому геологічний вік їх залишається невідомим; втім, за деякими ознаками їх можна зі значною ймовірністю віднести до палеозою. У міру руху вгору по річці, місцевість стає знову піднесеною і нагадує вже пройдені нами місця в сусідстві з порогом Йовасам, гирлом Аренги та ін. , вкриті порівняно густим мішаним лісом. Збіднивши водою після відділення річки Пани, річка Варзуга зберігає свій колишній характер: течія її швидко, глибина незначна і в руслі її валяється безліч валунів, з яких деякі досягають величезної величини. Іноді трапляються пороги, у тому числі Котельний, Тюверенга і Ретун значніше інших. І тут над річкою залягає рівнина, де мохові болота чергуються з моренними грядками, порослими ялиновим лісом. Останнє простягається по обидва боки річки у вигляді смуги від 1 до 3 верст шириною; за мохами видніються вдалині смужки ялинового лісу. Плеса, що мають зазвичай від 50-60 саж. ширини, нерідко змінюються озероподібними розширеннями, береги яких відстоять одна від одної на 150 і більше сажень. Течія скрізь тиха, часто ледь помітна, при товщині ствола до 6-7 верш. Взагалі ж ліс, у всіх відвіданих нами частинах Кольського півострова, дуже поганий: дерева топки, кривошарові та вражені різними хворобами. У ялин верхівки нерідко двояться і трояться, або здаються голкоподібними, тому що майже позбавлені гілок, які сильно розростаються біля основи. Щодо фауни, то ссавців ми зовсім не зустрічали, хоча кілька разів бачили свіжі сліди оленів та ведмедів. З птахів траплялися найчастіше дрібні краєвиди, особливо численні були чечетки і дрозди горобини (Turdus pilaris);від 2-4 арш.; піщане або мулувате дно вкрите різними травами. Нерідко зустрічаються острівці та затоки, в яких удосталь тримаються великі окуні та щуки; у прибережних чагарниках і болотах гніздяться різні кулики та качки; зрідка трапляються гуси (Anser sagetum) та лебеді (Cygnus musicus). Такий характер річка зберігає до зустрічі із зимовою дорогою, де вона прориває довгасту височину, що тягнеться з N на S і складену з гнейсових скель; останні стискують русло річки та утворюють на ній гарний водоспад. Розділена невеликим острівцем на два рукави, вона скидається кількома уступами з висоти близько 31/2 с.

19-го червня зроблено було невелику екскурсію на південь, до північно-східного берега Серг-Озера, яке знаходиться всього за 5 верст від місця перетину річки із зимовою дорогою. У кількох верст вище водоспаду знову починаються плеси і річка тече серед болотистій рівнини, що лежить майже одному з нею рівні; по берегах її росте низький верболоз із сріблястим листям; ще за кілька верст річка робить поворот на північ.

На схід від річки, на відстані близько 2-х верст простягається паралельно з нею полога височина, що поросла сосновим бором і представляє вододіл між річками Варзугою і Стрільною. Ще до від'їзду з Петербурга нам доводилося чути про гору Вільяч, що знаходиться в цій місцевості; проте тут не було жодної гори; цим же ім'ям лопарі називають невеликий пагорб у лісі. Починаючи звідси, річка приймає північно-західний напрямок, який зберігає до самого свого витоку з озера Варзі.

23 числа експедиція прибула до вторинного перетину річки з тією ж зимовою дорогою. За кілька верст на захід від цього пункту височить гора В*онзуй, що складається з породи, подібної до тієї, яка була знайдена на Ільмі-Горі і має приблизно таку ж висоту. Недалеко від неї є дві інші вершини, трохи меншої висоти; з них одна носить ту саму назву, а інша, нижча, називається Сосновою горою. Вершина гори Вонзуя зовсім позбавлена ​​рослинності та покрита кам'яними розсипами. З неї відкривається широкий краєвид на долину річки. Варзуги і на рівнину, що застилається на західній і південній стороні, покриту темним килимом лісів серед яких жовтіють мохові болота і де-не-де блищать невеликі озера.

На півночі та північному сході розстилається піднесена місцевість, горбна лісистими кряжами округлих обрисів, за місцевим, "в*араками", які тягнуться в різних напрямках і відокремлюються один від одного болотами та озерами. Вся ця піднесена місцевість прорізається довгою, болотистою низовиною, по якій протікає річка Кінем*ур - один із правих приток річки Поноя. Вона бере початок із 3-х озер, у тому числі крайнє лежить всього верст за 2-х від р. Варзуги, біля північної підошви одного з численних лісистих кряжів, який носить ім'я Тайбельнейп. У просторі між цими озерами та річкою Варзугою простягається мохове болото, яке власне і становить найвужче місце вододілу річок Варзуги та Поноя.

Спустившись у лопарських човнах по річці Кінемуру, експедиція увійшла 28-го червня в річку Поной і незабаром прибула до Літнього Кам'янського цвинтаря, що лежить дещо вище по річці і в деякому від листопада віддаленні. Під час прямування по річці Кінемуру, експедиція відвідала деякі висоти, що лежать на лівій стороні її долини, причому переконалася, що кряжі вододілу складаються головним чином з гнейсів, здебільшого прикритих з поверхні льодовиковим наносом. Літній Верхній Кам'янський цвинтар складається всього з трьох "веж" або куренів усічено-пірамідальної форми.

При вежах є комори для зберігання провізії та оленячий хлів.

Далі, нагору за течією річки, на берегах її з'являються ялинові зарості і місцевість нагадує нижні плеси річки Варзуги.

Іноді зустрічаються невеликі затоки і гирла річок і річок, що впадають в Поной. З більш значних правих приток можна назвати річки: Маріок, Ластмуруей, Лонтіок і Кысингіок, а з лівих-Пяціок, Еліок і Куліок. Остання, звана також рибною річкою, значно більше за всі інші притоки і після відділення її, кількість води в Поної зменшується майже вдвічі, а ширина русла зменшується до якихось 20 саж.

9 липня Кам'янські лопарі були відпущені і експедиція вирушила в подальший шлях вгору по нар. Алну, щоб наблизитися до гор і зайнятися їх дослідженням в очікуванні інших, трохи запізнілих, Ловозерських лопарей. Проїхавши гирло маленької річки Чурозерки, що випливає з Чурозера і має довжини близько 2-х верст, ми незабаром зустріли великий лісовий завал, що утворив на річці справжню греблю близько 50 саж. шириною;

по обидва боки її різниця горизонтів води досягала першого сажня. Вище завалу річка Алн швидко тече серед низьких берегів, що густо заросли мішаним, досить порядним лісом, що складається з ялин, беріз та різного чагарника. Дерева, що нерідко впали, перегороджують її русло. Ширина річки від 5-10 саж. глибина від 2-4 арш. дно піщане, течія швидка і рівна, без будь-яких мілин і порогів.округлих обрисів, що відокремлюються один від одного плоскими долинами, які заповнені уламками та деревом корінних порід, а також залишками ще не змитого в деяких місцях льодовикового наносу. Цікаво те, що найближчі до нар. Алну вершини Білої тундри і Чуорвида складаються з того ж світлого, роговообманкового граніту, як і кряж Саадевар, тоді як внутрішні вершини кряжу, що знаходяться в безпосередньому сусідстві з ними, складаються з породи габро темного, часто, майже чорного кольору, яка місцями впливає на стрілку. Схили і плоска поверхня цих вершин покриті великими розсипами тієї ж породи, серед яких є там і там невеликі, гострі виходи скель, розбиті морозом на великі, правильні брили. Біля північного підніжжя скель залягає товща льодовикового наносу, переповнена великими валунами різноманітних кристалічних порід, серед яких нерідко зустрічається нефеліновий сієніт. Західні частини кряжу вищі за східні і складаються суцільно з одного габро; на північ від гір місцевість складається з невеликих паралельних кряжу височин, між якими протікають струмки, що з'єднуються один з одним і утворюють річку Алн. Згадані височини являють собою вододіл між Поноєм і Ловозером, вони вкриті сосновим лісом, що росте на льодовиковому наносі і складені з тих же світлих, роговообманкових гранітів. На північ від нар. Ална теж тягнуться спочатку невисокі довгасті кряжі, що переходять далі в велику лісисту рівнину; ще далі знову видніються височини між якими найбільш значні: гора С*ефкра та невеликий кряж Урмуайв. Західніше блищить на відстані Ловозеро, за яким височить велика Ловозерська тундра; на верхніх частинах її лежать значні снігові смуги.

15-го липня з'явилися до нашої стоянки біля гирла річки "Суїнг" Ловозерські лопарі, що запізнилися. На щастя вони не були схожі на своїх кам'яних побратимів і молодцями винесли важку роботу, що випала їм на долю. Наступного дня експедиція вирушила далі, вгору нар. Алну; але за кілька верст від гирла р. "Суїн" Алн так обмілів, що човни довелося кинути і попрямувати до витоків Пани сухим шляхом через гори. Спочатку ми йшли деякий час вздовж підошви гір і рухалися вперед дуже повільно, оскільки поклажа переносилася в два прийоми. Потім піднялися на перевал, що розділяє два найбільш значні височини кряжа; їх східна називається Києвом, а західна- Каменником, від покривають її великих розсипів.

Ця гора височить над озером Рехпіявр, що лежить на південь, на 1.400 фут, а над морем, за барометричним визначенням, приблизно на 2.300 фут. З неї добре видно Ловозеро, Умбозеро, а також Хібінські та Ловозерські гори. Верстах за 12 на захід від неї знаходиться інша висока, конусоподібна гора Іктегепахк; між ними залягає вододіл, що відокремлює річку Пану від басейну Ловозера і, отже, відокремлює води, що прямують у Біле море від вод, що течуть в Океан. Пройшовши гори ми зупинилися за дві версти від порядного озера Рехпіявр і зустрілися тут з Варзужанами, які чекали нас.. Між ними залягають озера та болота, що не мають у середній частині вододілу жодного видимого стоку. Оглянувши вододіл, ми вирушили вниз нар. Пані, яка, приймаючи на шляху різні струмки, поступово розширюється та утворює численні пороги та бистрини. Береги її складаються з моренного матеріалу і покриті здебільшого сосновими лісами. Тут місцевість має взагалі хвилястий характер і відрізняється мальовничістю;

далі, на південь вона підвищується і до річки підходять високі, довгасті кряжі, між якими залягають невеликі, болотисті простори.

Ми рухалися нар. Пане швидко й безперешкодно, бо з самого початку липня поступово йшли дощі, внаслідок чого у річці скупчилося багато води. Робітники говорили, що влітку вони не пам'ятають такого високого рівня і що зазвичай у багатьох місцях, особливо у верхній течії річки, доводиться перетягувати човни по мілинах. Плеса зустрічаються на річці тільки в нижній її течії, протягом приблизно 10 верст. З порогів назвемо найзначніші: Хомути, Ворониха, Котельня та Двінцюй.

На всьому своєму протязі Пана приймає безліч дрібних річок і струмків, значніших приток лише три: Річка Чорна, що впадає за кілька верстів нижче Верхнього Пан-Озера і річки Полісарка та Інделя. Полісарка тече із заходу на схід, витікає з Полісарських озер, що лежать верст в 30-ти на захід і вливається в Пану на кілька верст нижче Нижнього Пан-Озера. Річка Інделя бере свій початок з великого Вял-Озера, протікає через кілька великих озер, і, прямуючи на схід відносно плоскою місцевістю, впадає в р. Пану майже навпроти Ільми-Гори.

По обох цих притоках селяни їздять за рибою на озера, що лежать у їх верхів'ях.
2 серпня експедиція повернулася до злиття річок Варзуги і Пани і звідси пустилася у зворотний шлях, спускаючись вниз за течією першою. Зворотне плавання до села Варзуги тривало також 7 днів, бо по дорозі оглядалися долинки, яри та ущелини бічних річок та струмків. При початковому прямуванні вгору по нар. Варзуге досліджувалась лише долина самої річки.
Після прибуття 9-го серпня до села Варзугу, ми вжили три тижні на дослідження осадових утворень, що залягають, як на околицях села, так і по морському березі та річці Кіці. Хороші розрізи зустрічаються трохи нижче самого села, на правій стороні річки, біля порогів, що тут знаходяться. Тут оголюється потужна товща пісків та глин, що містять стулки морських постпліоценових раковин. На думку приват-доцента СПб. Університету, магістра зоології М. М. Книповича, який люб'язно прийняв на себе їх визначення, ця фауна містить 24 види:
1) Lepeta coeca Muell.
2) Margarita groenlandica Chemn.
3) Natica clausa Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomia ephippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mytilus Edulis L.
9) Mytilus s. Модіоло Модіол L.
10) Leda pernula Muell.
11) Leda pernula Muell. v. minuta Muell (?).
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte borealis Chemn.
18) Astarte banksi Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava arctica L.
22) Mya truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.

Більшість цих видів ще й тепер зустрічається в Білому морі, деякі вимерли в ньому і водяться тепер в Океані біля прикордонних берегів з нашими володіннями Фінмаркена. На думку М. М. Книповича остання обставина хіба що вказує на дещо тепловодніший характер тодішнього моря. Подібні відкладення трапляються також за течією Собачого струмка, що впадає в нар. Варзугу з півночі, трохи нижче села і вздовж Лодкового струмка, що вливається в море в 2-х або 3-х верстах на схід від Мису Корабля. Місцями постпліоценові відкладення трансгресивно залягають прямо на гнейсах, місцями ж відокремлюються від них пластами червоного пісковика, що де-небудь збереглися. Останній був зустрінутий під час екскурсій, як на нар. Варзузі, так і за середньою течією нар. Кіци і головним чином на морському березі, де його виходи починаються біля Толстого мису і простягаються на захід, утворюючи досить високий і стрімкий мис Корабель. Між згаданими мисами добре видно берегові тераси, що вказують на негативний рух берегів, що відбувався тут колись.За винятком цієї невеликої прибережної площі, в якій розвинені осадові утворення, півострів, по всьому шляху пройденого експедицією, є складеним із масивних, кристалічних порід. У східній та південній частинах дослідженої області переважають різноманітні гнейси, яких на півдні приєднуються також і граніти. У північно-західних та

центральних частинах мабуть розстеляється великий покрив діабазових порід, сильно змінених дією динамометаморфізму. Починаючись на південь від нижньої частини середньої течії нар. Варзуги, покрив цей займає майже всю область нар. Пани і йде далі, на захід від неї. На півночі лежить гранітна область, на південній околиці якої є порода габро, що утворює Панські гори. Єдиним залишком древніх осадових утворень усередині дослідженої частини півострова є вапняки, зустріті на р. Варзуге, вище гирла Ільма-Ручча., що дав нам можливість відвідати один з найбільш глухих куточків нашої Півночі та Військово-топографічному Відділу Головного Штабу, який забезпечив експедицію необхідними науковими інструментами.

Також приносимо щиру подяку Пану Архангельському Губернатору Олександру Платоновичу Енгельгардту, без енергійного сприяння якого наша поїздка не могла б відбутися.

Від душі дякуємо також приставу 2-го табору Кольського повіту, Петру Андрійовичу Таратину та священику села Варзуги, отцю Михайлу Істоміну, за те сприяння, яке вони надали нам, як знавці краю та представники влади.

Крім того, приносимо нашу щиру вдячність начальнику руху Московсько-Архангельської ж. д., інженеру Сергію Петровичу Лосєву та начальнику станції "Ісакогірка", Миколі Васильовичу Несторову за надану експедиції люб'язне сприяння.

Ріппас П.Б. Кольська експедиція 1898: Попередній звіт // Ізв. Імп. Російського географічного о-ва. – 1899. – Т.35, Вип.3. – С.292-312, 1 л. карт.

© текст, П.Б. Ріппас, 1898

© HTML-версія, Шундалов І.Ю., 2007

Кольська експедиція 2015 року присвячена пам'яті Черняєва Геннадія Васильовича. Апатити, закидання на Чурозеро, вихід на річку Поной і сплав по ньому, тягнув на Стрільню і сплав по ній, тягнув на Чорне озеро, сплав по Андомських озерах і Чаваньге в Біле море. Виїзд до Кузомені та Кандалакші — ось маршрут річками Кольського.

КІЛЬСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ 2015 РОКУ. МАРШРУТ 5 КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ

Я йшов пляжем Чорного озера, куди рівно 22 роки тому я вивів групу молодих туристів. Як і тоді, стояв абсолютний штиль, як і тоді, тиша на величезному просторі створювала миромір. Лише небо, на відміну від минулого, було затягнуте хмарами, що низько висять. Спогади про ті дні, про дні моєї молодості, що налинули на мене в цей момент, мимоволі вичавили сльози. Ми прийшли на Чорне озеро, як і тоді, подолавши важкий і довгий шлях.

Моя команда цього разу складалася із п'яти осіб. Асташин Валерій, Малкін Євген, Жиркін Дмитро. Ці хлопці вперше на Кольському. Михайло Колокольцев - третій похід на давню землюСаамов, і я — Медведєв Володимир — керівник і організатор цієї експедиції, що вп'яте прийшов на цю мою землю. Востаннє ми з Михайлом ходили шість років тому.

Причини, з яких я знову Кольський

Цей похід я задумав із трьох причин:
1. 3 березня 2015 року помер мій вчитель та друг Черняєв Геннадій Васильович. Я вирішив поставити хрест на згадку про нього на одній із гір, що оточують Чорне озеро, про яке за життя він часто і з любов'ю згадував.

2. Я хотів показати своїм друзям залишки колишнього табору системи ГУЛАГ, що існував у районі річки Слюдянки, що впадає у Стрільню. Нечисленні туристичні групи, що проходили це місце, у своїх звітах ні словом, ні духом не згадували про його співіснування. Вийшло так, що про нього ніхто не знав. В інтернеті теж жодної інформації. Мої молоді супутники мали побачити те, що колись справило на мене незабутнє враження.

3. І ще мені дуже хотілося побувати в тих місцях, половити рибу, випробувати свій катамаран і приглушити ностальгію, яка останні чотири роки тиснула на мою свідомість.

Розробка маршруту

Спочатку я хотів повністю повторити той маршрут, який я пройшов тоді і використати при цьому байдарки. Підбираючи команду до цієї експедиції, я ніяк не міг знайти шостого члена групи. Зрештою вирішили йти вп'ятьох, при цьому використовувати як плавзасоби мій чотиримісний катамаран «РАФТМАЙСТЕР». Він якнайкраще підходив для сплаву п'ятьох мужиків з вантажем, водночас він був зручніший для перенесення на волоках. Згодом це рішення цілком виправдало себе. Четверо сиділи на веслах, а п'ятий або відпочивав, або ловив рибу, і тільки Діма Жиркін весь похід лопатив без перерви, щоразу відмовляючись від пропонованого йому відпочинку.

Сформована команда висловила побажання якось скоротити час проходження маршруту до трьох тижнів, включаючи час закидання та виходу з маршруту. Ми з Михайлом посідали за карти та інтернетівські звіти груп, які ходили в цих місцях, з метою знайти варіант проходження маршруту за три тижні. Через три дні було знайдено два кардинальні рішення, які дозволили вирішити поставлене перед нами завдання.

Новий маршрут

Зазвичай маршрут починався з Оленегорська та Ловозера. На цей раз ми вирішили висадитися на станції Апатити, а звідти на всюдиході 140 км. закидатися на Поной. Цей варіант дозволяв скоротити час проходження маршруту на п'ять днів. Ще чотири дні ми вигравали, зробивши волок довжиною 15 кілометрів із Поноя на річку Березова. Прорахувавши швидкість руху по воді та на волоку, ми мали наступний розклад: шість днів на закидання та вихід з маршруту, тринадцять ходових днів та три денки.

Коли графік руху був готовий та узгоджений з усіма членами команди, ми купили квитки на поїзд туди та назад. Як правило, квитки на дорогу з таких походів ми не купували, т.к. завжди можуть виникнути ситуації, внаслідок яких команда може запізнитися на поїзд. У разі купівля квитків на зворотну дорогу була необхідністю, т.к. від'їзд з Кандалакші без заздалегідь куплених квитків було б утруднено.

Кольська експедиція починається

17 липня виїхали з Пензи до Москви автобусом. У столиці, пересівши на потяг, о другій годині ночі 20 липня ми вийшли з вагона на станції Апатити, де на нас чекав перевізник на старенькій машині ГАЗ-66. Перевантаживши речі у вахтівку, поїхали далі на північ. Михайла посадили в кабіну для того, щоб він робив зйомку нашого останнього кидка на Чурозеро, звідки починався сплав. Ми влаштувалися в автобусних кріслах, встановлених у будці. Перші 20-30 кілометрів їхали асфальтом, а потім звернули на грейдер, який незабаром закінчився, і почалася дорога, яку краще назвати напрямком.

Усередині будки вздовж стекол була прикріплена дошка шириною 8-10 см і товщиною близько 20 мм. Ми довго думали, з якою метою її прикріпили. Коли ми зійшли з грейдера, то відразу зрозуміли, для чого вона тут. Нас так кидало на вибоїнах і колдобинах, що ми могли головою чи плечима розбити вікно. Машина їхала то камінням, то болотами, то водою, то глибокою колією, долаючи невеликі струмки і річки. Одного разу машина затихла серед величезного болота, перебуваючи по бампер у воді. "Ну все! Похід закінчився» — майнуло в голові. Проте ця дивовижна машина завелася, і ми продовжили рух. Години за три водій зупинився в лісі на роздоріжжі доріг, де стояв пам'ятний хрест. На табличці, прикріпленій до хреста, було написано: «ПРОХОЖИЙ! Схили свою голову! Поблизу цього місця був табір ГУЛАГ НКВС СРСР «Будівництво №509» 1951-1953 р.»

Тут була залізниця

Виявляється, у повоєнні роки тут будувалася Залізна дорога, яка мала з'єднати м. Кіровськ з селищем Краснощілля. Згнили шпали та рейки, які ще не встигли «прихватизувати» сучасники, зустрічалися в кількох місцях по ходу нашого руху. Дивлячись на поховану працю тисяч людей, які в найважчих умовах будували дорогу за Полярним колом, я відчував дивне почуття болю та гніву до керівників країни, які прийшли на зміну Сталіну. Відоме будівництво на півночі країни і, тут на Кольському, майже закінчені, і покликані дати поштовх до розвитку великих регіонів країни, були кинуті повільно вмирати. Це була перша зустріч із трагічною історією та великими будовами шістдесятирічної давності. Сфотографувавши цей простенький пам'ятник і розім'явши ноги, ми рушили далі.

Початок сплаву

Через вісім з половиною годин наш перевізник висадив нас на березі Чурозера. Тут стоять два дощаті рибальські будиночки, куди приїжджають місцеві рибалки. Як тільки ми розвантажилися, Мишко розплатився з водієм, віддавши йому 40 000 рублів. Він пройшов стоянкою, перевірив будиночки і, розпрощавшись, поїхав назад до Апатити. З цього моменту розпочався наш автономний похід. Женя розпалив багаття і набрав грибів, Мишко ловив нашу першу рибу, Валера готував обід, а ми з Дімою збирали катамаран. Через три години ми завантажили своє судно і рушили протокою, яка з'єднувала Чурозеро з Поноєм. Йшли досить довго, т.к. протока звивалася змійкою серед боліт.

Нарешті ми вийшли до Поноя. Через кілька хвилин сплаву центральною річкою Кольського півострова ми стали на першу ночівлю. Стоянка була не дуже зручною, але шукати іншу, більш підходящу, ми вже не мали часу. Встановлюючи намет, ми знайшли свіжий ведмежий послід. Мабуть, ми злякали тутешнього господаря. Цей факт дав назву нашій першій стоянці. Ми назвали її «Ведмежий туалет». Цей день розпочався для нас о 2 годині ранку, тому після гарячої юшки та смаженої щуки ми заснули так, що якби повернувся господар, то він міг би поснідати нами.

Поної - центральна річка Кольського

Наступного дня наша команда бадьоро лопатила води Поноя. Погода була похмурою, але дощу не було. Мишко, як найдосвідченіший рибалка, сидів на кормі зі спінінгом і тягав окунів, щук та великого харіуса. Кожне клювання невимовно тішило весь екіпаж. Іноді блешня зачіпалася за камінь чи корч, звучала команда «зачіп», ми різко гальмували і давали задній хід, підгортаючи до місця зачепу. Звільнивши блешню, продовжували рух. Протягом дня ми всі, крім Діми, по черзі міняли один одного на місці керманича спінінгіста. Загальними зусиллями ми щодня, проведений на воді, мали 8-10 кг риби великим задоволеннямпоїдали на сніданок, обід та вечерю. Їли юшку, їли смажену на сковороді, їли запечену у фользі, їли запечених окунів — евенкійською, тобто. нанизаних через рот на прутик і обсмажених у вугіллі.

Годині о восьмій вечора ми стали на ночівлю в місці впадання річки Цукрова в Поной. Свіже вогнище, нарізані бензопилою черевці, шкура оленя та інші прикмети говорили про те, що на цьому місці люблять зупинятися рибалки та мисливці. Розвантаживши катамаран, кожен взявся до виконання необхідної роботи з організації стоянки. Коли на вогнищі булькала вуха, а осторонь стояли намети, Михайло взяв спінінг і пішов вгору по річці Цукровій, що шуміла порогами. Через деякий час він повернувся у надзвичайно збудженому стані. Під порогом йому на спінінг села кумжа кілограма на чотири. Після нетривалої боротьби перемогла кумжа. Вона відірвала блешню і пішла у свою стихію. Випивши порцію адреналіну від боротьби з рибою, за вечерею, що ширяв на скатерці, він випив п'ятдесят грамів домашньої горілки.

Петровичу, наливай!

Щовечора перед вечерею, Валера Асташин хрипким голосом говорив: «Петровичу, наливай», і простягав мені пластикову шестисотграмову пляшечку, яку я приймав за п'ятисотграмову. Я наповнював її з півторашки і подавав до столу. То була денна доза спиртного на всю команду. Потрібно сказати, що команда підібралася настільки твереза, (крім мене) що одного ранку Женя Малкін сказав, що в нього невеликий сушняк і що я надто багато наливаю. Це викликало у нас сміх та жарти. З того дня я ставив на стіл півторашку і пропонував кожному наливати собі стільки, скільки він хотів. Забігаючи наперед, скажу, що це рішення зберегло спиртне до останнього дня походу.

Наступного дня минув без особливих пригод, а до обіду четвертого дня ми прийшли до Краснощіллі. Село Краснощілля стоїть на високому лівому березі Поноя. Востаннє я приходив сюди 22 роки тому. Село мало змінилося, хоча елементи нового проглядалися вже з води. Висока металева щогла з антенами стільникового зв'язку, дахи, криті металочерепицею, безліч човнів з японськими моторами і нова церква, що будується. Вийшовши на берег, Михайло легко зв'язався з мамою в Пензі, доповівши їй про наше місцезнаходження та наше здоров'я. За домовленістю вона повідомить про це всіх інших родичів нашої команди. Залишивши одного на березі, ми вирушили оглядати селище і купити соняшникову олію, т.к. велика кількість риби, що виловлюється і поїдається нами, того вимагало.

Село жило своїм тихим розміреним життям. Піщаними дорогами зрідка проїжджали старі «москвичі» та «жигулі» без номерів. На городах зеленіла картопля. На вулицях практично не було людей. Складалося таке враження, що в них пообідній тихий час. Наша команда знайшла магазинчик, де купили необхідний продукт. Поблукавши трохи по селищі, ми повернулися на берег, осідлали свій катамаран і пустилися в свій ще такий не близький шлях.

Активно працюючи веслами, надвечір ми підійшли до ділянки річки, де вона поділялася на два рукави, утворюючи острів, що тягнеться майже вісім кілометрів. Тут ми стали на ночівлю. На невеликому пляжі розвели багаття, а в траві, яка виросла до пояса, встановили намети.

Лівою протокою

Вранці ми пішли лівою протокою. У свій перший похід ми йшли праву протоку, т.к. до неї впадає річка під назвою Кінемур. Підйом ним призводить до волоку на річку Варзуга, і з Варзуги волок на Стрільню. На цей раз, скорочуючи маршрут, ми пішли далі. З Поною є волок на Стрільню, яку ми повинні знайти. На обід підійшли до села Чалми Варре, що в перекладі означає «очі лісу». На карті воно відзначене як нежитлове. Однак на вершині невеликої гірки ми помітили рух людей. Серед напівзруйнованих будов виділялися два будиночки, які були явно житлові. Біля одного з них на високому флагштоку розвивався пошарпаний російський прапор.

Зустріч з аборигенами

Приставши до берега, команда рушила до будинку. З гори, де ми спостерігали рух, скотилися дві дівчини. Зустрівшись біля будинку, ми познайомилися та отримали першу інформацію. Дві сестри Настя та Ірина, приїхали з Краснощілля відвідати бабусю та дідуся, що доживають тут свій вік. Бабусі вдома не було. Рано-вранці, на моторному човні, вона поїхала ловити рибу на Кінемур. Дід переніс два інсульти, погано розмовляв і пересувався тільки вдома. Я попросив дозволу увійти в будинок і поспілкуватися з людиною, яка постійно живе далеко від людей серед дикої природи. Через просторі сіни, заставлені всіляким начинням, зайшов у присадкувату, закопчену хату.

Біля вікна, за столом, сидів чоловік років шістдесяти з темним волоссям, у чорній майці та сірих штанях. Перед ним стояла алюмінієва миска з макаронами. Він здивовано дивився на мене широко розплющеними очима. Мабуть, поява чужої людини у його будинку була незвичайним явищем. Я підійшов до нього, потис руку і представився. Він усміхався, але нічого не казав. «Як ви тут маєте?», — запитав я. Нарешті він ледве почав щось говорити, а я ледве намагався зрозуміти його мову. Після кількох хвилин такого спілкування я ще раз потис йому руку і вийшов надвір, де мої товариші спілкувалися з дівчатами. Дівчата розповіли нам, що на березі знаходиться каміння зі стародавніми петрогліфами. Сфотографувавшись на згадку, ми дружно пішли на берег розглядати петрогліфи.

Розглядаючи малюнки стародавнього художника, я представив людину, одягнену в шкури, що сидить на березі річки після вдалого полювання і списом чергового оленя, що вибиває. Трохи вище, біля чумів, що стоять, горить велике багаття, на якому жінки і діти смажать оленину. Я так далеко пішов у минуле, що запах смаженої оленини почав лоскотати мені ніздрі.

Відірвавши свій погляд від малюнків на камені, я подивився туди, звідки долинав справжній запах нашого обіду. Валерій Асташин, наш чудовий батько-годувальник, який добровільно взяв на себе цю функцію, чаклував над багаттям. Я, як керівник, дуже вдячний цій людині за те, що він зробив для команди у цьому поході. Пообідавши в гостьовому будиночку, Що стоїть неподалік річки, ми розпрощалися з дівчатами, подарувавши їм на прощання плитку Самарського шоколаду. Аналізуючи все те, що сталося з нами у цьому поході, я можу сказати, що відвідування Чалми Варрі стало для всіх нас великим незапланованим сюрпризом.

Щедрість північної природи

Час стискав нас, тому ми старанно працювали веслами, просуваючись до місця волока до басейну річки Стрільня. Приблизно за годину ми вийшли в озеро, яке було дуже велике за площею і дуже дрібне. Майже вся його площа поросла травою. Одна трава росла над водою, інша, підводна, витягаючись за течією, вказувала нам шлях до виходу з озера. У цьому озері, як у величезної природної фермі, у природних умовах відтворюється і зростає дуже багато риби. У самому озері ми ловили, т.к. блиснути в траві і в русі неможливо. Як тільки ми вийшли з озера в русло Поноя, п'ятий член екіпажу, що сидів зі спінінгом, почав тягати величезних окунів. Покинута блешня, досягаючи води, через секунду заковтувалася найшвидшим окунем. За кілька хвилин наша рибальська сумка повністю наповнилася добірним окунем.

Весь екіпаж разом з рибалкою відчував незвичайне захоплення щедрістю. північної природи. У цей момент у нас народилася фраза, яку ми не раз повторювали — «дрібних у полон не брати». Витягнувши чергову рибу, яку на наших водоймах порахували за щастя, команда оцінювала її і давала команду — відпустити. День закінчувався. У сутінках полярної ночі, вдосталь наївшись риби, ми довго обговорювали події, що сталися з нами сьогодні.

Цей важкий волок

На обід наступного дня ми вийшли на місце волока. Розібрали та просушили катамаран, розклали продукти по рюкзаках, прив'язали до них гондоли та шкури. Пообідавши, ми рушили в дорогу. Ми йшли по кейвах, порослим ягелем і рідкісним сосняком. Рюкзаки вагою по 30 кг тиснули на плечі та змушували зупинятися на відпочинок через кожні 300-400 метрів. Надвечір ми пройшли близько 10км і стали на ночівлю на схилі однієї з численних кейв. Розбивши табір, повечеряли і швидко лягли спати, бо всі дуже втомилися.

Вранці, подолавши заболочену лощину між кейвами, ми знову рушили на південь. На обід вийшли до невеликого струмка. Час, проведений у дорозі та швидкість пересування давали підстави припустити, що це виток річки Стрільня. Ми форсували струмок і рушили далі до річки Березова. Судячи з карти, вона була за п'ять кілометрів від цього місця. Цю відстань ми повинні були пройти за найгіршого розкладу за три години. Однак цього не сталося.

Ми заблукали?

Не зустрівши на своєму шляху річку, надвечір ми вийшли на панівну висоту, щоб озирнутися і постаратися визначити наше місце розташування. Довго ми стояли на вершині, вдивляючись у простори, що відкрилися, щоб прив'язати їх до карти, по якій йшли. Те, що ми бачили, ніяк не пов'язувалося з нашою карткою. Я зрозумів, що ми десь збилися зі шляху, але де і як, не міг збагнути. Адже ми завжди йшли строго на південь, слідуючи маршрутом, прокладеним на карті. Михайло, якого я призначив штурманом у цьому поході, зробив чудові карти маршруту, але зробив велику помилку, не взявши із собою велику оглядову карту. Забігаючи вперед, скажу, що ми не врахували магнітне відмінювання і пішли убік, вийшовши за межі карти, що є у нас.

Оглядаючи з висоти безкраї простори болотистої тундри, я болісно намагався визначити точку нашого місцезнаходження. Те ж саме намагався зрозуміти молодий штурман, що стоїть поруч. Увечері, за вечерею, піднявши командорську чарку, я привітав команду з тим, що ми заблукали. Упродовж тосту пообіцяв моїм супутникам, що завтра я виведу їх до річки. Впевненість була заснована на тому, що ми знаходилися в басейні річки Стрільні, а тому всі струмки та річки обов'язково приведуть до неї.

День творчості

Вранці, зваливши на плечі свій вантаж, ми знову рушили на південь. Був досить теплий та комаряний день. Ми йшли, обливаючись згодом у опущених накомарниках. Потрібно віддати належне своїм товаришам. Вони стійко переносили тягар категорійного походу. Більше того, на певних ділянках шляху співали пісні та складали вірші. На одній із стоянок, коли йшли Поною, ми насмажили багато харіуса. Хтось із хлопців сказав, що від такого харчування харя трісне, його виправили — не харя, а харіус. Михайло підтримав тему і сказав згодом крилату фразу: «Тут харіус не трісне, аби лише не пробив». Щоб зайняти мозок роботою, я запропонував хлопцям складати вірші з використанням цієї фрази. Відтворю далеко не всі чотиривірші нашої колективної творчості.

Рюкзак на плечі тисне, а піт по шиї ллє,

По кейвах і болотах на південь команда пре,
Тут харіус не трісне, спека не пробиває.

Нога в болоті тоне, а стланик ноги в'є,
Тут харіус не трісне, спека не пробиває.

Свербить комар під сіткою, а сонце темрява палить,
Тут харіус не трісне, спека не пробиває.

Ось так, з жартами та примовками до обіду ми вийшли на місце, звідки проглядалася характерна рослинність, що росте вздовж річок. Відстань через заросле болото приблизно один кілометр. Ми стали на привал. Діма з Мишком пішли у розвідку. Хвилин через сорок вони повертаються і приносять інформацію про те, що знайшли сплавну річку, яка тече в протилежний бік від напрямку, куди нам треба йти. Наслідуючи вищевикладені міркування, я даю команду рухатися до річки, збирати катамаран і сплавлятися до впадання її в Стрільню.

Невідомою річкою

Як з'ясувалося, ми встали якраз у Стрільню. Але поки ми цього не знали і йшли без карти якоюсь невідомою річкою. Ішли важко, долаючи завали та мілини, проводячи катамаран між камінням. Небо було захмарене, але дощу не було. Вода стрімко падала, оголюючи прибережні камені. Нам все частіше доводилося проводити катамаран, упираючись чоботями в кам'янисте дно. Попередивши хлопців бути обережнішими, рухаючись по камінню, сам я тричі спіткнувся і бухнувся у воду. Рівно два дні ми йшли цією річкою, з'їдаючи час, запланований на денки. У моїй голові постійно крутилися думки про те, як нам вчасно вийти з маршруту та встигнути на поїзд.

На відміну від моїх матросів, я представляв маршрут і знав, які ще можуть бути труднощі, які можуть затримати нас на нашому шляху. Найбільше я боявся зустрічного вітру на Ондомських озерах. В цьому випадку шанси запізнення на потяг різко зростали. Щоб збільшити швидкість руху на дрібних ділянках річки, троє виходили на берег та йшли пішки. Розвантажений катамаран вели двоє найлегших матросів. Така тактика дозволила пересуватися щонайменше п'ять кілометрів на годину.

Нарешті ми вийшли на злиття з річкою, яку ми прийняли за Стрільню. Як з'ясувалося потім, це була річка Піщана, більш повноводна, ніж Стрільня. Однак назва річки після їхнього з'єднання на карті позначається як Стрільня. Генеральна лінія річки повернула на південний схід, а це давало підставу думати, що ми йдемо вірним шляхом. Наступною великою притокою Стрільні має бути річка Березова, на яку ми мали вийти на волоку і сплавлятися нею. Через шість годин руху ми сфотографувалися на мілини, намитою річкою Березова при впадінні в Стрільню.

Відвідування колишнього табору ГУЛАГ

Кілометрів за три від цього місця, на лівому березі, знаходиться колишній табір ГУЛАГ, де з 1937 по 1954 рік ув'язнені видобували слюду. Ми йшли річкою, уважно вдивляючись у берегову лінію, намагаючись побачити стежку, яка веде до кар'єру. Проте, природа, за довгий час, ретельно замаскувала всі підходи до місця, де велися розробки. Через деякий час, не виявивши стежки, ми вийшли на берег і заглибилися в тайгу на пошуки кар'єру слюди. Більше години тинялися по кейвах і болотах, зарослим стлаником і тонкими ялинками. День закінчувався, і я дав команду повернутись до катамарана, щоб сплавлятися до хат табірного начальства, які розташовувалися на правому березі. Знайти їх було набагато легше. Мій план був простий: переночувати там, а вранці повторити пошук кар'єру, виходячи від розташування хат. Готуючись до походу, ми ксерокопіювали супутникову мапу цієї місцевості, тож ранковий пошук значно спроститиметься.

Висадившись біля хат, які легко знайшли, ми з великим інтересом оглядали цю невелику ділянку, на якій колись кипіло життя. Будинки, що залишилися, зрубані «в лапу». Одразу видно, що будували справжні майстри. Трохи вище за будинками розташована вертолітна стоянка. Валяються іржаві бочки з-під палива, труби, скоби, лопати і багато чого ще. На жаль тут давно вже ніхто не живе, і все потихеньку занепадає і заростає молодими березками.

Слюдяний кар'єр

Розбивши табір і повечерявши, ми швидко лягли спати. Вранці, вставши раніше, хлопці осідлали порожній катамаран і рушили на пошуки слюдяного кар'єру. Я залишився в таборі для приготування сніданку, тим самим заощадити час для подальшого руху вперед. Години за три вони повернулися. На цей раз пошуки увінчалися успіхом. Вони знайшли кар'єр, з якого видобували слюду, проте за двадцять з лишком років він заповнився водою і являв собою глибоке озеро тайгове.

Дерева, що виросли за цей час, ніби люди в скорботному мовчанні стояли на березі і дивилися в дзеркало води, як у могилу, згадуючи тих, хто залишився тут назавжди. Мишко показав мені фотографії, на яких я побачив вагонетку, а поруч воріт. Саме за цим знімком я дізнався про те місце, де я був два десятиліття тому. Вже сидячи на катамарані і рухаючись уперед, ми довго говорили про те, що побачили, про те, до чого торкнулися в цьому глухому та безлюдному місці нашої країни. Ми дихали повітрям того великого та жорстокого часу, коли ціною неймовірних зусиль будувалася могутність нашої Батьківщини.

Зустріч із туристами з Москви

Після впадання Слюдянки, Стрільня стала ширшою та дрібнішою. Все частіше доводилося йти берегом для того, щоб прискорити рух. Через два дні ми вийшли на те місце, де річка Чорна впадає у Стрільню. На підході до місця другого волока, ми вперше та востаннє зустріли туристів з Москви. Вони стояли табором на лівому березі Стрільні. Їх закинули гелікоптером у верхів'я річки, звідки вони сплавлялися до моря. З кінцевої точки їх теж має забрати гелікоптер. Це звичайно не бюджетна подорож, але певно вони могли собі це дозволити. У них чудове екіпірування: неопренові гідрокостюми, відмінна, мабуть професійна, відеокамера, круті спінінги, якими вони ловлять рибу. Йдуть вони на чотирьох надувних байдарках у режимі відпочинку.

Після короткого спілкування моя команда перебралася на правий берег, де ми стали табором на ночівлю перед другим волоком. Поки готували вечерю, ми розібрали катамаран і поклали його на просушування. Вже лежачи в наметах, ми слухали, як граються москвичі. Цього вечора вони мали лазню і пристойний вилив після неї. У тайговому каньйоні річки їхні крики, верески і гучний гомін розносилися далеко — далеко. Мені згадалися слова Лермонтова з Бородіна: «Але тих був наш бивак похмурий…». «Французи» тріумфували до двох годин, після чого запанувала тиша і тільки Чорна річка дзюрчала, співаючи нам свою вічну пісню.

Другий волок

Вранці, нашвидкуруч поснідавши, почали зв'язувати рюкзаки на волок. Михайло, впоравшись із укладанням першим, взяв спінінг і закинув блешню в річку. Перше закидання і одразу сіла щука на два кілограми. Другий закид — ефект той самий. Третій закид і третя щука в руках. Довелося їх усіх відпустити. Не тягти ж їх на собі чотири кілометри по болотах. Цього добра ми дістанемо там, куди ми йдемо. Напередодні Мишко та Діма (штатні розвідники) пройшлися тим маршрутом, який запропонував Михайло. Стежка на Чорне озеро йде вздовж річки Чорна, що витікає з озера. Якби ми пішли нею, то нам би довелося збирати катамаран, йти чорним озером із півночі на південь. На південному березі Чорного озера нам довелося знову розбирати катамаран і перетягувати його на верхнє Ондомське озеро.

План Михайла передбачав варіант, який виключав розбирання та складання катамарану, тим самим ми вигравали п'ять годин часу. Однак у цьому варіанті був свій кіт у мішку. Ми не знали, наскільки він придатний для проходження. Страшний був і берег каньйону, зарослий лісом з нахилом 60 градусів і висотою приблизно сто метрів. Наші розвідники доповіли, що стежки там немає, але маршрут проходимо. Зваживши всі «за і проти», ми вирішили йти ним. Москвичі ще спали, коли наша команда почала виповзати з каньйону річки Стрільня. Ми дерлися нагору майже рачки. Повалені дерева, порослі мохом, хмиз і чагарник, створювали додаткові труднощі у проходженні цього етапу волока. Вже на виході з каньйону ми сіли відпочити.

Озеро Чорне

Наступний кидок остаточно вивів нас на рівне плато. Іти стало легше. По лінії нашого руху іноді траплялися місця, зарослі стланіком, подолання яких давалося важко. День був прохолодний і похмурий, але дощу не було. Пройшовши кілометрів два чи три, через серпанок туману, з'явилася гладь Чорного озера. Побачивши кінцеву мету цього нетоптаного волока, ми рушили веселіше. На підході до озера стали обгинати невелику затоку, на березі якої виявили бочки та напиляні цурбаки. Це свідчило, що рибалки з Чаваньги приїжджають сюди ловити рибу. Пройшовши ще метрів триста, ми натрапили на стежку, що вела до Ондомських озер. Минуло близько трьох годин, як ми пішли від Стрільні.

Склавши рюкзаки біля стежки, я повів свою команду оглядати південний край озера Чорне. Кейви, якими ми йшли, покриті білим ягелем і рідкісним лісом. Природна чистота, простір, наповнений тишею і свіжістю, створювали неповторне тихе почуття радості. Видершись на вершину Кейви, ми нарешті побачили дзеркало озера, якого так прагнули. Воно розчинялося в сірому серпанку, зливаючись з небом. Декілька хвилин ми мовчки милувалися тим виглядом, про який Адмірал неодноразово говорив: «Хочу на Чорне як перед смертю». Лежачи на лікарняному ліжку в далекому Буенос-Айросі перед своєю смертю, він, напевно, згадував ці надзвичайно красиві місця.

Ми нарешті прийшли сюди, щоби поставити йому пам'ятний хрест. На одній з вершин знайшли ялинку, зрубали гілки, ошкурили і приладнали, а потім встановили пам'ятну табличку на якій вигравірувано портрет Адмірала, що сидить на березі Чорного озера і напис "Черняєву Геннадію Васильовичу Адміралу Пензенського туризму, що нескінченно любив ці місця". Віддавши честь пам'яті цій людині, ми деякий час тинялися околицями, милуючись і відпочиваючи душею і тілом від тієї краси, яку створила матінка природа. Команда закрила ще один пункт нашого походу. На одній із висоток біля берега ми виявили дуже затишну зимівлю рибалок із селища Чаваньга.

Якщо молоді туристи захочуть колись або повторити наш похід, виключивши наші помилки, то на Чорному необхідно робити денку, щоб повною мірою насолодитися всім тим, що оточує людей, які приходять сюди. Ми ж нашвидку пообідали, звалили на себе рюкзаки і рушили у бік Ондомських озер. Стежка, натоптана людьми та оленями, йде лівим берегом трьох озер.

Озеро Дрібне

Приблизно за п'ятсот метрів починається озеро Дрібне. Воно не дуже велике, приблизно кругле, а діаметр його трохи більше кілометра. Іти дуже комфортно та приємно. Якби не моя травмована нога, то все було б ідеально. Але вона постійно дається взнаки, особливо на спусках. Праве коліно похрумтує і ниє. Я з найбільшою обережністю рухаюся з однією думкою в голові: не дай боже її підвіхнути. Діти йдуть вперед, постійно подаючи голос. У відповідь я кричу їм, щоб ішли, не чекаючи на мене. Заблукати тут, ну а звір (у сенсі ведмідь) давно нас почув і пішов від гріха подалі. На привалах я їх наздоганяю і трохи відпочивши, ми рухаємося далі.

Озеро Дрібне з'єднується з верхнім Ондомським озером невеликим порослим струмком. Пройти по ньому на катамарані дуже важко. Його болотисті береги, завалені деревами, що впали, зажадали б від нас дуже великих зусиль. Я випробував це минулого разу, коли ми протягали по ньому дві байдарки з вантажем. Тому я і повів свою команду з розібраним катамараном верхньою стежкою кейвами.

Ондомські озера

Години через дві-три ми вийшли на берег верхнього Ондомського озера. Вже на підході почав накрапувати дощ, а з озера повіяв вітер, що накочував метрові хвилі на пляж, де зупинилися. В цей вечір погодні умовибули найгіршими за весь похід. Ми вперше натягнули тент, склали під нього речі та зайнялися влаштуванням табору та приготуванням їжі. У нас був дуже насичений і важкий день, усі втомилися і трохи промокли. Прийнявши на груди командорську чарку і порцію гарячої їжі, ми дружно залізли в намети, щоб заснути та набратися сил для форсування величезної водної гладі Ондомських озер. Засинаючи, я молився богові, щоб він послав нам гарну погоду.

Ранок був похмурий, але дощу не було. Вітер не дуже сильний із правого борту постійно намагався збити з курсу. Матросам, які сиділи з правого борту, доводилося дуже нелегко. Коли вийшли із затоки, вітер посилився, т.к. берег, що прикривав нас, залишився позаду, а попереду до самого горизонту тяглася водна стихія. Наше суденце, на тлі цих безмовних просторів, здавалося дрібною кошечкою, що випадково впала у воду і борсається для того, щоб врятуватися.

По компасу до горизонту

Так, шість годин до ряду, ми йшли компасом до горизонту, не маючи можливості вийти на землю і розім'яти затеклі ноги і попи. На протоку та проміжне озеро, що з'єднує верхнє та нижнє Ондомські озера, ми вийшли досить точно. На березі, розім'явши ноги і перекусивши, ми рушили вздовж берега. Пройшовши метрів триста, побачили будівлю. Це означало, що там знаходиться протока. Як правило, рибалки та мисливці ставлять свої бази на з'єднанні якихось басейнів, чи то річки, чи, як у нашому випадку, з'єднання озер. Моє припущення виявилося вірним. Ми щойно сіли на катамаран, тому не стали сходити на берег і оглядати хатинку.

Пройшовши протоку та невелике озеро, наше судно знову ж таки через протоку вивалилося в нижнє Ондомське озеро. Ми йшли в південний край озера, звідки витікає річка Чаваньга, а це місце називається Зашийок. Вже за годину ми побачили на березі будову, яка дуже добре виділяється на тлі зеленої рослинності. Абсолютно новий будинок, покритий червоним металевим профілем, виглядав дуже незвичайно. Ще за годину ми висадилися на березі біля будинку.

«Будинок для всіх»

Поряд з новим будинком стоїть стара хата, де є все для комфортного проживання бригади рибалок. Ми ходили, оглядали місцевість та особливо новий будинок. Скільки ж потрібно було докласти зусиль і вкласти кошти для його спорудження в цій глушині, куди можна проїхати тільки на всюдиході і тільки взимку.

Згодом, у селищі, ми дізналися, що цей будинок збудував місцевий оленярів. На запитання — кому він його будував, він відповів — всім. Ось такі живуть на півночі безкорисливі та досить багаті люди. Валера Асташин знайшов на березі чорниці і із задоволенням поїдав її. Потрібно сказати, що цього року з невідомих причин чорниця не вродила. На жаль, ми її добром не поїли.

По Чаваньгу у Біле море

Починався останній етап нашої подорожі, а саме спуск по Чаванзі до Білого моря. За планом нашого походу ми повинні піти з Чаваньги на річку Кіца, зробивши волок завдовжки п'ять кілометрів. Кіца впадає до Варзуги, а в гирлі Варзуги знаходиться селище Кузомень, куди за нами має приїхати машина, щоб вивести до Кандалакші. Однак час, який ми витратили на Стрільні, не дозволяв нам зробити це, оскільки ймовірність запізнення на поїзд різко зростала. Спускаючись Чавангою, ми зустріли місцевих мужиків, які кудись їхали на всюдиході. Поговоривши з ними, ми довідалися, що у Чаваньгу можна домовитися про вивезення нас до Кузомені. Всі мої сумніви були розпорошені, і я з легкою душею рушив команду вниз по Чаваньгу до Білого моря. Рухалися ми швидко, без пригод.

Азартна рибалка

В обід ми стали на відкритому березі, який густо заріс травою. Поруч був ліс, де набрали дров і розвели багаття. Валера, наш батько — годувальник, взяв із катамарана контейнер, у якому покладено продукти на перекушування і швидко приготував чай ​​і все, що до нього належить. У цей час Михайло почав кидати блешню у воду Чаваньги. Сидячи на березі з кухлем чаю та бутербродом, ми спостерігали, як він з кожним закидом втягує на берег величезного окуня.

Першим я не витримав, потім Женя. Ми по черзі брали спінінг і вбирали в себе адреналін, який завжди виділяється при гарній покльовці та витягуванні риби на берег. І раптом відбулося диво. Діма Жиркін, який за весь похід жодного разу не брав до рук рибальську снасть, попросив спінінг. Михайло показав, як ним користуватися і результат не забарився. Після першого, прямо скажемо, незграбного закидання, він витяг свого першого окуня. Що він у цей момент відчував, я не знаю, але думаю, що він шкодував про втрачену нагоду порибалити.

Увечері ми стали ночувати на високому березі Чаванги. З прекрасної ягельної галявини відкривався мальовничий вид на річку, блискучу сріблом у променях сонця. Незважаючи на нашу втому і прагнення до цивілізації, десь усередині прокидався легкий смуток від того, що вже за кілька днів ми не зможемо спостерігати цю красу. Поступово ніч накрила наш табір. Там, на півночі, звідки ми починали, ночі були світлі, а тут за двадцять кілометрів до Білого моря ніч стала природно темною. Посидівши трохи біля вогнища, ми розійшлися по своїх наметах.

Проходження морських порогів

Наступного дня підійшли до морських порогів. Перш ніж побачити їх, ми їх почули. Річка невдоволено бурчала, пробиваючись крізь скелі до моря. У цьому каньйоні, який вода пробила за багато століть, двадцять два роки тому ми зазнали краху і втопили рушницю. Мені було дуже цікаво зупинитись тут і згадати минулі події. Однак, я втримався від цієї спокуси через брак часу та швидкої течії на цій ділянці.

Перші морські пороги ми пройшли хвацько, без розвідки, з якоюсь хлоп'ячою відчайдушністю і захопленням. Судно поводилося дуже добре. Знаючи про те, що далі буде трикаскадний поріг Падун, який на нашому катамарані не проходимо, ми стримали свій запал і пішли дотримуючись всіх правил обережності, необхідних при сплаві. Через деякий час вийшли до першого каскаду порога Падуна. Зачаливши катамаран, вся команда пішла на розвідку та фотосесію одного з найкрасивіших витворів природи на нашому маршруті.

Протягом трьохсот метрів безперервний каскад порогів, шум яких розноситься на кілометри. У кожного члена команди був свій фотоапарат, тож кожен із них хотів сфотографувати цю красу. Вони розбрелися по всьому порозі впродовж трьохсот метрів у пошуках найкращих кадрів. Поріг зачаровував і притягував до себе своєю міццю та красою. Фотографи то спускалися до води, то здіймалися на скелі. Час йшов. Я почав турбуватися і нервувати. Зібрати команду в організацію обносу не міг, т.к. шум води не дозволяв цього зробити. Довелося йти пішки і кожного окремо повертати на вихідну позицію, застосовуючи лайливі слова.

Обнос порогів

Ми почали обнос. Спочатку перенесли вантаж, а потім катамаран. Слід зазначити, що обнос виявився досить складним. Катамаран довелося спочатку затягувати на скелі, а потім спускати до води, при цьому на вертикальному укосі довелося вирубувати поросль, яка заважала його спустити. На останньому каскаді вирішено провести судно річкою, т.к. вода дозволяла це зробити. Ми з Асташиним встали на передню чалку, а Мишко та Діма на задню. Коли почали обводити скелю, що виступає в поріг, Михайло стрибнув на гондолу катамарана, щоб дати йому прискорення і вийти на чисту воду. Далі ми з Валерою маємо підтягти судно до себе.

У цей момент Діма, що тримав задню чалку, мав відпустити кінець і йти до нас. Але він вирішив страхувати і почав спускатися до води. На камінні, що поросло водяною зеленню, він послизнувся і впав у воду. Потужний потік води підхопив свою жертву і поніс у виральну бочку. Коли я побачив, що кавовий накомарник, широко розплющені очі і чорні вуса відносить потік, я страшенно злякався, уявивши собі, як його ламатиме в бочці. У той же момент я щосили закричав Мишкові: - Лови. Врятувало його те, що катамаран, підхоплений струменем, виходив йому навперейми, і він встиг схопитися за гондолу і вибратися на палубу. Ми підтягли судно на каміння і полегшено зітхнули. Відсутність досвіду в проводці зіграла з нами злий жарт і ще раз нагадала про те, що в категорійні походи людей необхідно готувати і вчити.

Недоступна сьомга

За порогом у річці накопичується сьомга. Падун для неї досить складна перешкода. Лише дуже сильні особини долають цей потужний падаючий потік води. Цей вир за порогом — улюблене місце лову семги місцевими браконьєрами. У процесі перенесення речей ми виявили кілька їхніх стоянок. Я запропонував Мишкові зловити одну сьомгу, щоб дати спробувати хлопцям смак цієї божественної риби, але він відмовився. Чоловіки, яких ми зустріли на річці, попередили нас про те, що на Падун часто навідується рибнагляд. Якщо ми потрапимо на лові, то штраф буде таким, що кошти, що залишилися для його оплати, не зможуть покрити його. Можливо, мужички нас налякали, щоб чужі не лізли до них заповідні місцяале швидше за все це була правда.

Горбуша метає ікру

Вже з катамарану Мишко зробив відеозйомку останнього каскаду порога Падун, і вода понесла нас у Біле море. Похід закінчувався, але доля вирішила подарувати нам ще одне незабутнє враження. На першій шивері, до якої ми підійшли, побачили величезну кількість горбуші, що метала ікру. Я та мої товариші були вражені цим видовищем. Велика сила природи любові і розмноження закладена у будь-якій живій істоті, яка живе на землі. Нам бог дав щастя спостерігати це на власні очі в дикій природі. Горбуша приходить на нерест один раз на два роки. Віднерестившись, вона вмирає, а тушки, розкладаючись на дні річки, служать надалі харчуванням їхнього потомства. Мені, людині, яка п'ять разів подорожувала Кольським півостровом, не доводилося спостерігати таку силу любові та урочистості природи.

Думаю, що і мої друзі були в захваті від того, що вони спостерігали. Команда зістрибнула з катамарану і буквально ходила між тушками риби. Михайло спробував зловити її на блешню, але це йому вдалося, т.к. у період свого життя горбуша перестає харчуватися. Зате ведмеді на той момент легко її ловлять і поїдають, заготовляючи жир для довгої зимівлі. Місцеві жителі розповіли нам, що останніми роками тут розлучилося багато ведмедів. Це підтверджувалося тим, що мурашники, які розташовані вздовж берега річки, усі пориті ведмедями. Мурашині яйця, які знаходяться всередині їхнього житла, є улюбленими ласощами для ведмедиків.

Стрибнувши кілька порогів, ми вийшли на пряму, звідки проглядалося Біле море та будови селища Чаваньга. Вибравши місце висадки, наше судно тицьнулось носом у лівий берег річки.

Кольська експедиція закінчується

Ось і скінчилась активна частина нашого походу. Неподалік підвісного мосту через річку ми знайшли підходящу галявину, де й розбили свій останній у цьому поході табір. Поки хлопці розвантажували катамаран, ми з Михайлом пішли до селища шукати машину, яка довезе нас до селища Кузомень. Туди завтра приїде інша машина, яка доставить нас до вокзалу міста Кандалакша. Досить швидко ми знайшли людину, яка вирішила нашу проблему за 13000 рублів. Повернувшись до табору, почали допомагати розбирати катамаран та готувати вечерю. Місцевий рибалка, що проходив повз, подарував нам горбушу з ікрою. Рибу ми засмажили, а ікру посолили. Після вечері хлопці пішли подивитися селище та поблукати берегом Білого моря. Я та Михайло пішли в намет спати. Наші повернулися далеко за північ. Виявилося, їх запросили до гостей місцеві жителі, де вони й затрималися, розмовляючи про все, що цікавило високі сторони.

Село Кузомінь

О дев'ятій ранку до нас приїхав ЗІЛ-151. Швидко залишивши свої штучки в кузов, ми поїхали до Кузомені. На початку та наприкінці була піщана дорога, а середню частину можна назвати лише напрямком. Старий ЗІЛ дерся по скелях, що виступають до моря, повз по болотах і розганявся по пляжу Білого моря так, що зграї чайок з панічним криком розліталися з-під коліс у різні боки. Відстань 40-50 кілометрів ми проїхали години за три. Село Кузомень стоїть правому березі річки Варзуга. Ця річка перекриває подальший рух будь-якого транспорту вздовж Білого моря. У нічній розмові місцеві розповіли нашим хлопцям, що до Чаваньги нещодавно прилітав губернатор Мурманської області. Вона (губернатор жінка) запитала жителів Чаваньги, чим їм допомогти. Вони попросили відкрити у селищі фельдшерський пункт. На її запитання: "Може вам побудувати дорогу?" поселенці відповіли, що вона їм не потрібна. Мабуть, філософія їхнього життя така: менше за народ — нам спокійніше.

Перевантаживши наші речі з кузова в моторний човен, водій ЗІЛу доставив нас на правий берег Варзуги до села Кузомень. Ми віддали йому гроші, попрощалися та побажали удачі на зворотному шляху. Мишко зателефонував водію, який має приїхати за нами з Кандалакші, і позначив час зустрічі на березі Варзуги.

Ми стали упаковувати рюкзаки, катамаран та готувати прощальний обід на березі Білого моря. За традицією я випікаю оладки для своєї команди. Цього разу на обід подали оладки з червоною ікрою горбуші, яку нам подарували в Чаваньгу.

За чотири години на берег викотив УАЗ — буханець. Машина дуже добре облаштована. Завантаживши рюкзаки в окремий відсік, ми з комфортом розташувалися в салоні пасажирів і рушили в Кандалакшу. Кілометрів п'ять рухалися ґрунтовкою, після чого виїхали на асфальтовану дорогу. Почало сутеніти, коли ми приїхали на привокзальну площу Кандалакші. До нашого від'їзду лишалося п'ять годин. На вокзалі дуже багато туристів, які чекають на свої поїзди. У касі, на поїзди у нашому напрямку, квитків немає. Ми ризикували, купуючи квитки заздалегідь, але зараз нам було комфортно і приємно, що в купе на нас чекає біла полиця, і накритий стіл, де ми скажемо тост за успішне закінчення нашого чудового походу.

Восьмого червня 1841 р. В.М. Бетлінгк раптово помер і, у зв'язку з цим, 11 червня 1841 р. проходила Конференція Академії наук, де обговорювалася проблема отримання Академією матеріалів Кольської експедиції В.М. Бетлінгка. Очевидно, ці матеріали до Академії так і не надійшли. Виходячи зі сказаного, Бетлінгка та його експедицію можна віднести до забутих у .

Подорож В.М. Бетлінгка та А.І Шренка почалося в перші дні травня 1839 р., з їхнього від'їзду поштовими кіньми з Петербурга в Гельсінгфорс. Бетлінг не вказує конкретної дати від'їзду, але точно вказує дату прибуття в Гельсінгфорс - 7 (19) травня. Він пише, що переїзд зайняв кілька днів і сніг у навколишніх лісах майже розтанув, але зберігся «на лісистих північних схилах височин довкола Гельсінгфорсу» (тут і далі за текстом цитати з «Звіту» В.М. Бетлінгка дано в перекладі авторів статті - прим. . У Гельсінгфорсі мандрівники затрималися на два тижні, чекали, коли дороги Фінляндії будуть готові пересуватися на північ країни. Під час перебування у Гельсінгфорсі В.М. Бетлінг займався вивченням гранітів-рапаківі, а А.І. Шренк дослідження рослинності околиць міста.

Гельсінгфорс В.М. Бетлінгк та А.І. Шренк залишили 21 травня (2 червня), вирушивши на поштових конях до північного краю Ботнічної затоки в м. Торніо, куди вони благополучно прибули 3 (15 червня), тому що: «Погода стояла прекрасна, а шлях був легким, тому що чудова дорога вела нас уздовж плоского і переважно піщаного берега Ботнічної затоки до самого Торніо, тут рідко можна було побачити скелю, що наближається, що складається з гнейсів, гранітів, кварцитів або глинистих сланців. Адже дорога прокладена береговими терасами Ботнічної затоки». У Торніо експедиція була забезпечена продовольством, провідниками та перекладачем, що знала шведську та фінську мови, після чого 8 (20) червня вирушила до м. Кемі: «Таким чином, ми вирушили до Кемі 8 (20) червня, щоб рухатися далі на північно- схід і пройти через лапландську територію до міста Кола на Північному льодовитому океані». З Кемі експедиція вирушила на човнах вгору за течією нар. Кемійокі до її витоків, де, подолавши вододіл, вийшла в басейн річки. Туломи і далі, сплавившись нею, прибула 15 (27) липня у Колу. Подорож була важка, особливо важким видався перехід від Кеміярві до оз. Нотозера: «Остання поселення на річці Кемійоки, що складається з 5 селянських хат, називається Кежіємаяр-ві (Кеміярві - прим. авт.) і знаходиться вище 670, і все ж таки тут фіни ще намагаються вирощувати жито і ячмінь. У маленьких обгороджених садах на сухих пагорбах навколо своїх будинків вони садять овочі, яких виростає іноді так багато, що дозволяє фінам час від часу замінювати ними тваринну їжу. Протягом останніх 10 років у них були неврожаї, а цього року кукурудза була гарною, жито стояло квітучою 29 червня (10 липня), ячмінь був високим і стояв із колоссями. Коні, корови та вівці паслися на березі 80-метрової річки; жаби квакали в калюжах, а повітря було вологим і теплим, 20°С уночі; все це не давало уяві уявити, що ми на високому півночі. Тільки в цьому останньому поселенні ми дізналися, що все ж таки зможемо дістатися міста Коли, і напрямок руху нами вибрано правильно, але відстань до наступного літнього перебування людей, уже російських лопарів, була дуже значною; ми дізналися, що ця відстань становить 250 верст по пустельному не населеному краю, але як надалі виявилося, і ця інформація про відстань була невірною, вона була дуже применшена. При подальшому нашому просуванні північ річка Кемийоки стала звужуватися і з її берегів зникли житлові будинки, де можна було б сховатися проти ночі. Але все більше збільшувалася кількість комарів і нас це стало сильно дратувати, єдиним порятунком від них було багаття з сирих гілок, що розповсюджувало задушливий дим і хоч трохи відганяло від нас цих настирливих комах. З плоскої, болотистої та лісистої землі ми пливли річкою Кемійокі у напрямку, вказаному нам на картах фінами. Потім ми звернули в ліву притоку Кемійокі - струмок Вайя. Наближаючись до вододілу, ми чекали високих берегів і великої кількості каменів, але натомість берег ставав все нижче і нижче, поки ми не вийшли в озеро, оточене болотом; а перед нами, за 8 верст на північний схід, лежала вкрита вербами та карликовою березкою, і складена граніто-гнейсами гора Сорсатунтурі. Протягом двох днів ми переносили наші човни і речі через Сорсатунтурі до болота, з якого починався струмок Соттайокі, настільки вузький, що в його русло ледве по ширині містився човен, але після чотиригодинної подорожі цим струмком ми досягли річки Нуор-тійокі (р Нота - прим. Річка Нуортійоки через безліч порогів та водоспадів у її руслі не є судноплавною. Ми вибрали важкий шлях, і нам довелося з великими зусиллями протягом чотирьох днів спускатися річкою Нуортійокі до Нотозера, де ми зустріли 7 російських лопарей; вони були першими людьми, яких ми бачили після тривалої подорожі через цей пустельний край».

З початку В.М. Бетлінгк обстежує район Коли і встановлює, що околиці міста на великій площі складені гранітами і гнейсами. Перемежними масами граніту і різних гнейсів. Гнейс та граніт є домінуючими видами гірських порід цієї кам'яної країни». Він визначає, що граніти складаються з білого польового шпату, сірого кварцу та невеликої кількості чорної слюди. Крім того, характеризуючи граніти, він вказує на те, що іноді спостерігається чергування тонких шарів граніту і гнейсу: ". так що обидві породи нерозчленовані і повинні вважатися однією, а груба зернистість дає не завжди помітну паралельну структуру". У сучасному розумінні, це найдавніший серед гранітоїдів Кольського півострова, архейський тоналіт-трондеміт-гнейсовий комплекс. Відповідно до В.М. Бетлінгку, комплекс цих порід «перетинається жилами гранітного пегматиту, що мають штокоподібні здуття...» і розвинений по всьому узбережжю Кольського фіорду. На околицях Коли В.М. Бетлінгк вперше для Кольського півострова описує дайковий комплекс габро-амфіболітів: «Тут я вперше побачив масивні горнблен-дити і габро, що складають потужні пластоподібні тіла, включені в скелі білого граніту, що легко руйнується». Вивчаючи околиці Коли, він зазначає, що місто розташоване на древній морській терасі і робить висновок про те, що Російська Лапландія відчуває підняття: «На гранітних пагорбах навколо міста Кола є тераси, складені піском і глиною, і походять від вищого стояння рівня моря, вище за нинішній рівень води. На одній із цих терас розташоване саме місто, а на іншій розміщуються городи з капустою та ріпою». На західному березі Кольської затоки В.М. Бетлінг робить одне цікаве і важливе для історії геології спостереження: «Іноді між гнейсами у мису Пінагор'я спостерігаються потужні, більш ніж 200 футів ширини, маси дуже щільного діорита, що не руйнується відмінно від гнейсів, що вміщають його. Усі ці діорити магнітні». Можна досить впевнено стверджувати, що це перший опис залізистих кварцитів на Кольському півострові. Але на цю магнітну особливість гірських порід був звернено належної уваги ні самим Бетлінгом, ні іншими геологами - читачами його звіту. Тому датою відкриття залізистих кварцитів на Кольському півострові вважається 1915 р., коли професор Олександр Олексійович Полканов (1888-1963) за завданням Імператорського Петроградського товариства дослідників природи проводив геологічне вивчення берегів Кольського фіорду і нар. Тулому, і серед біотитових сірих гнейсів”. ..на східному і західному берегах затоки біля мису Пинагорьего...» виявив два корінних виходу магнетитових сланців і висловив припущення про аналогію і можливий зв'язок знайдених родовищ руди з родовищем Сер-Варангер (відкрито в 1902 р. - прим. авт.) Норвегії. Можливо, відкриття В.М. Бетлінг не було випадковим. Адже про те, що поморам і морякам давно відомо про неправильну роботу компаса, і відхилення його стрілки на три і більше румби на захід при проходженні кораблів між мисами Пінагорій і Мишуково, писалося в усіх лоціях з часів М.Ф. Рейнеке. У ХІХ ст. моряками-гідрографами було висловлено правильне припущення, з чим може бути пов'язана ця аномалія: «Схиляння компаса в Кольській затоці представляє значні ухилення, ймовірно від присутності залізняку в горах його берегів.». Малоймовірно, що В.М. Бет-лінгк не чув про неправильну роботу компаса в Кольській затоці від мешканців Коли, тим більше, що обстеження ним берегів затоки проводилося з моря. Чому ця знахідка магнітних порід не набула подальшого розвитку в роботі Вільгельма Миколайовича, ми вже не дізнаємося.

Після обстеження околиць Коли В.М. Бетлінгк вирішує, що тепер, в першу чергу, необхідно відвідати п-ів Рибачий. Ось як він про це пише: «Я вирішив звернутися, головним чином, до вивчення Рибальського півострова, який, як ми знали ще в Санкт-Петербурзі, повинен складатися з глинистого сланцю, скелі якого так рідко зустрічаються у Фінляндії, адже їм завжди складені самі старі члени перехідних гір».

Він встановив, що півострів Рибачий складний перешаровуванням глинистих сланців, різних пісковиків, кварцитів і вапняків. Тут же він звернув увагу на те, що у ряді місць формація осадових гірських порід зазнала інтенсивних складчастих дислокацій. В.М. Бетлінгк проводить ретельне вивчення місць розвитку складчастості і встановлює, що Кольський півострів відділений від Рибачого поруч розривних порушень скидного характеру, за якими сталося опускання розташованої по околиці Російської Лапландії формації осадових гірських порід, які тому і збереглися від руйнування, але були зім'яті в складки : «З рухом біля кордонів гранітного масиву пов'язана і поява цілого ряду складчастих дислокацій у молодшій осадовій формації.». Цей висновок В.М. Бетлінгка про характер тектонічних взаємин Кольського і Рибальського п-вів, випередив свій час півстоліття. У 1894 р. академік Олександр Петрович Карпінський (1846-1936) аналізуючи взаємини найдавніших кристалічних утворень Фінляндії, Карелії та Кольського півострова, дійшов аналогічного висновку, що і В.М. Бетлінгк. Він визначив, що Кольський півострів є горстом, обмеженим по периферії скидами, навколо якого розташовуються зниження, що здійснили по цих скидах вертикальні переміщення і заповнені молодішими осадовими породами, а розлом уздовж Мурманського узбережжя, що відокремлює кристалічний щит від осадового чохла, в сучасній геологічній літературу називається розломом Карпінського.

Повернувшись із Рибачого до Коли, В.М. Бетлінг наймає поморську човну і вирушає вивчати узбережжя східної частини Російської Лапландії. Під час свого плавання він зазначає, що весь Мурманський берег до гирла Поноя складений різними гранітами, розбитими розломами на великі блоки, а вздовж розломів море промило довгі вузькі ущелини. Поблизу гирла Поноя граніти змінюються комплексом горнблендитів, хлоритових сланців і кварцитів, прорваним тілами габро; а на південь від гирла Поноя знову починається область, складена гранітами.

Від гирла Поноя В.М. Бетлінгк продовжив свій шлях до сел Варзуга і Кашкаранці, що розташовані на Кандалакшському березі Білого моря. На шляху від Поноя до Варзуги експедиція до берега не чіплялася, інформація про геологію цих місць у Бетлінгка відсутня. Це з низкою об'єктивних причин: початком осені - вже був вересень, час сильних штормів на Білому морі; мілководністю моря біля берегів, що не дозволяло судну пристати до берега. Плавання від Поноя до Варзуги для експедиції виявилося винятково важким: «Спочатку був жахливий дощ, що тривав два дні, а пристати до берега не було можливості, тому що південне узбережжя Російської Лапландії є піщаним з рідким камінням. Море поблизу його мілководне і немає ні заток, ні островів, а порти - це гирла річок, куди можна увійти лише під час максимального припливу, а ми їх проходили задовго доти. Після дощу почався сильний вітер, що тривав чотири дні. Вітер був настільки сильний, що на четвертий день його порив зламав нам щоглу, і щоб врятуватися нам довелося веслувати, але на наше щастя вітер незабаром припинився. Увечері 3 (15) вересня ми досягли гирла Варзуги, найважливішої річки на цьому узбережжі, але це був час відливу, і ми не змогли увійти до нього. Погода була винятково хороша, але вночі почався мороз. Цей мороз, довгі ночі та часті шторми переконали нас йти далі на південь, незважаючи на те, що нам хотілося дослідити узбережжя Лапландії. Тому вранці ми, з попутним вітром, вирушили далі на південь, але вітер почав змінюватися і по обіді змінився на південний, і з півдня море пішло високими хвилями, що змусило нас повернути назад. До узбережжя, залишеного вранці, ми повернулися за кілька годин. Наступний вечір змусив нас ухвалити рішення шукати притулок у селі Кашкаранці. Каміння, що стирчало всюди і покривало дно дрібної бухти, не давали нам підійти до берега, але прийшла 9-я хвиля, яка нас захопила, і викинула судно на каміння. Тільки завдяки допомозі сільських жителів ми і наше судно було врятовано. Внаслідок цієї події ми сильно промокли і замерзли, але незабаром ми, розташувавшись у теплих будинках російських рибалок, забули про наші страждання; ми були щасливі". Корабельна аварія надала В.М. Бетлінг можливість досліджувати узбережжя Білого моря від Варзуги до півострова Турій мис. Він встановив, що узбережжя на цій ділянці складено шаруватими цегляно-червоними пісковиками: «...шари пісковика, місцями хвилясті, складають скелі, що піднімаються до 120 футів у висоту. Їм складені і вкриті піском уступи терас, пісок же на них утворює вали, що пересуваються». Відвідав Бетлінгк і м. Турья на однойменному півострові, де слідом за Широкшиним зробив аналогічну помилку, описавши йоліт-уртити Тур'єго як карбонатні кварцити: «. Стіни скель складаються з синювато-сірого вапняно-кварцового каменю, який надзвичайно міцний». Геологічна будова основної частини півострова Турій мис він характеризує як область, складену гранітами рапаківі: «На самому півострові є багато різних скельних утворень складених гранітом; він дуже великий, схожий на рапаківі і пронизаний незліченними жилами діориту». Це перший у геологічній літературі опис ранньопротерозойського Умбінського комплексу чарнокитів-порфіроподібних гранітів, детальне вивчення яких було виконано геологами лише у 1960-1970-х роках.

Після відвідин Тур'єго мису, експедиція В.М. Бетлінгка залишила Кольський півострів: «Вранці 9 (21) вересня задувший північно-східний вітер змусив нас підняти вітрило, залишити землю Кандалакшського берега і вирушити до протилежного Карельського берега Білого моря». Експедиція попрямувала до Сорокинської губи до д. Сорока (на її місці зараз розташований м. Біломорськ - прим. авт.), щоб пройти Біломорським трактом і зробити геогностичний огляд між Білим морем і Онезьким озером. Власне, В.М. Бетлінг був першим, хто вивчав геологію вздовж траси майбутнього Біломору-Балтійського каналу. Ми не наводимо огляд цієї подорожі, оскільки це тема окремої статті. Досягнувши м. Повенець, В.М. Бетлінгк Онезьким озером дістався Петрозаводська, звідки першим санному шляху відбув до Санкт-Петербурга.

В результаті вивчення геології узбережжя Кольського півострова В.М. Бетлінг прийшов до важливого висновку про походження гранітів та гнейсів. Граніти він вважає, безперечно, плутонічними

утвореннями, що сформувалися з гарячого кристалічного тіста видавленого з надр Землі. А ось гнейси, він припускає, були спочатку нептунічного походження і аналогічні глинистим сланцям п-ова Рибачого: «...обидва вони показали своє ставлення до нептунічним сутностям, яким вони відповідають...». Але потім первинні сланці зазнали глибоких перетворень під впливом тепла в місцях, де граніти впровадилися в них: «Тепло змушує сланці спільно з шарами скам'янілого піску змінюватися в місцях, де недавні нептунічні утворення стикаються з плутонічним вторгненням в них кристалічного тіста, і глибокого перетворення нептуніанівської форми». І в цілому робить висновок про те, що: «Російська Лапландія, як жодна країна, крім може бути Північної Америки та Фінляндії, не представляє такої великої і підходящої області для спостережень, де різні камені в різних умовах вступають в контакт один з одним і де сама природа скелястих берегів Арктичного моря пропонує геогносту багато засобів для перевірки та відстеження у природі його думки».

Про те, наскільки важливим для історії геології висновок В.М. Бетлінгка про генезу гранітів, гнейсів і сланців, що свідчить про перелом, що відбувається, в поглядах російських геологів наприкінці першої третини XIX ст., можна судити, якщо ми пригадаємо, що на кінець XVIII - першу половину XIX ст. припадає час найбільш гострих суперечок нептуністів і плутоністів про походження вивержених порід, освіту та еволюцію Землі.

Нептуністи вважали, що всі геологічні процесина Землі обумовлені дією води, всі мінерали та гірські породи, не виключаючи граніту та базальту, утворилися з морської води. Граніти, гнейси, базальти та інші кристалічні породи сформувалися на дні океану шляхом хімічного осадження і їх складено «перподанні гори». Гліністи сланці, пісковики, вапняки та ін. Осадові породи сформувалися шляхом механічного та хімічного осадження продуктів руйнування порід «перозданих гір». Відповідно до поглядів нептуністів, спочатку, при руйнуванні «первозданных гор», утворюються «перехідні гори» прилеглі до «первозданным», та був «флецовые (шаруваті) гори». Теорія нептунізму отримала повний розвиток у працях професора Фрайберської гірничої академії Абраама Вернера (1750-1817). Нептуністи повністю ігнорували дані про значні рухи, які вже були на той час. земної кори, заперечували постійний перетворюючий вплив розпечених мас на земну поверхню, що знаходяться всередині Землі. Згідно з їхніми уявленнями, магматичні явища жодного значення в історії Землі не мали. А вулканізм А. Вернер пояснював горінням кам'яного вугілляу надрах.

Теорія плутонізму спиралася уявлення про існування центрального вогню всередині Землі. Цілком повно вона розроблена шотландським натуралістом Джеймсом Геттоном (1726-1797) і викладена в книзі «Теорія Землі» (1795). За уявленнями плутоністів, причина утворення гір та підняття материків – дія підземного вогню. Материки поступово руйнуються від дії атмосферних опадів, вітру, поточної води та інших агентів. Продукти їх руйнування зносяться в океан, де й відкладаються на дні, а потім тверднуть, утворюючи осадові породи. Граніти, базальти та інші кристалічні породи формуються з вогненно-рідкої маси, а гнейси та кристалічні сланці є метаморфічними утвореннями, що сформувалися внаслідок сплавлення осадових порід під дією високої температури від близькості підземного вогню. Плутонічна теорія спочатку не набула тієї популярності, якою мала непту-нічна теорія Вернера, талановитого професора і оратора, до нього стікалися слухачі з усієї Європи. Поширення плутонічної теорії заважала різка опозиція з боку вчених і церкви, які бачили в ній замах на біблійну картину твору світу. Нептунічна теорія церкви не суперечила і підтримувалася нею. На початку ХІХ ст. нептунічна теорія прийшла в Росію, і російські геології здебільшого прийняли її як пануючу геологічну теорію. У Гірському кадетському корпусі та Московському університеті геогнозія викладалася за Вернером, підручник «Геогнозія» академіка Олександра Федоровича Савостьянова (1771-1824), виданий у 1810 р. і рекомендований як посібник для університетів, був перекладом лекцій Вернера. Поширенню нептунічної теорії намагалися протистояти академік Василь Михайлович Севергін (1765-1826), професор Московського університету Іван Олексійович Двигубський (1771-1840) та Олександр Олексійович Іовський (1796-1857). У 1825 р. майбутній академік і прихильник нептунізму Дмитро Іванович Соколов (1788-1852) у «Гірському журналі» публікує статтю «Успіхи геогнозії», в якій стверджує, що в боротьбі нептуністів і плутоністів перші беззастережно перемогли: «Вчення Вернера залишилося з поля честі прикрашеним новими досконалостями, плодами його подвигів». У цій же статті про теорію плутонізму і його прихильників він написав: «Подібні здогади людей, навіть найдотепніші, якщо вони незгодні з Писанням, повинні бути відкинуті як брехня: бо тільки свідчення Господнє вірне, і істина Господня перебуває на віки». А теорію Лапласа про походження Землі охарактеризував як «...випадок розпаленої уяви, яка, разом із подібними до них теоріями Райя, Шейцера... одягнена в одяг науки...». Напруження пристрастей у суперечці було високим, про цю боротьбу дуже влучно висловився в другій половині XIX ст. професор Московського університету, геолог та анатом Григорій Юхимович Щуровський (1803-1884), який навчався у 1820-х роках. в Московському університеті і спостерігав це протиборство: «Зіткнення цих теорій супроводжувалося такою жорстокістю, такою непримиренністю, яку можна порівняти тільки з боротьбою води з вогнем, тих стихій, які ними захищалися» .

Визнання та поширення ідей плутоністів йшло дуже повільно, але вже до кінця 1830-х років. серед російських геологів починає відбуватися перелом у думках. У ході практичних робіт, що проводилися в різних геологічних умовах на величезній території Росії, російські гірничі інженери мали можливість на величезному фактичному матеріалі перевірити свої теоретичні уявлення, що дозволило їм незабаром переконатися у помилковості основних положень нептунізму і розпочати переходити на бік плутонічної теорії. Змінив свої погляди та не побоявся визнати помилковість своєї первісної думки та академік Д.І. Соколів. У «Курсі геогнозії» він безперечно стверджував, що Земля колись перебувала в вогненнорідкому стані і нині під «твердою шкаралупою Землі» знаходиться рідке ядро, а гори утворюються в результаті «піднесення» земної кори через вторгнення плутонічних мас. Наочним прикладом перелому, що відбувався, є і висновки В.М. Бетлінгка про утворення гранітів та гнейсів Російської Лапландії.

Література

1. Геологія СРСР. Т. XXVII. Чернівецька обл. Ч. 1. / Гол. ред. Л.Я. Харитонів. М.: Госгеолтехіздат, 1958. 714 с.

2. Гнучова В.Ф. Матеріали до історії експедицій Академії наук у XVIII та XIX століттях (хронологічні огляди та описи архівних матеріалів). М: Вид-во АН СРСР, 1940. 310 с.

3. Карпінський А.П. Нариси геологічного минулого Європейської Росії (статті 1883-1894 рр. з доповненнями та примітками). Петроград: Військова тип., 1919. 158 с.

4. Морозов Н.В. Лоція Мурманського берега Північного Льодовитого океану від островів Варде до Білого моря. С.-Пб.: Тип. Морського мін-ва, 1901. 712 с.

5. Полканов А.А. Про знахідку залізнякуу Російській Лапландії // Тр. Імп. Петрогр. про-ва природознавства. Т. 46. Вип. 1. №7-8. 1915. С. 248-250.

6. Полканов А.А. Геолого-петрологічний нарис Північно-Західної частини Кольського півострова. Ч. I. Л.-М.: Вид-во АН СРСР, 1935. 564 с.

7. Рейнеке М.Ф. Гідрографічний опис Північного берега Росії. Ч. ІІ. Лапландський берег. Складено капітан-лейтенантом М. Рейнеке в 1833 Вид. 2-ге Гідрограф. деп. С.-Пб.: Тип. Морського мін-ва, 1878. 279 с.

8. Промови та статті Григорія Юхимовича Щуровського, зібрані та видані на день ювілею Товариством любителів природознавства та комітетом Політехнічного музею. (Ізв. Імп. про-ва любителів природознавства, антропології та етнографії. Т. XXXIII. Вип. 2). М: Тип. М.М. Лаврова та К °, 1878. 507 с.

9. Соколов Д.І. Успіхи геогнозії // Гірський ж-л. Кн. 1. № 1. 1825. С. 3-27.

10. Соколов Д.І. Курс геогнозії. Ч. 3. СПб.: Тип. е. працю і К°, 1839. 324 з.

11. Шафрановський І.І. А.Г. Вернер. Знаменитий мінералог та геолог. 1749–1817. Л.: Наука, 1968. 198 с.

12. Bohtlingk W. Bericht einer Reise durch Finnland та Lappland // Bull. SCI. publie par l’Academie Imperialedes Sciences de Saint-Petersbourg. 1840. V. 7. N 8, 9. P. 107-129; № 13, 14. Р. 191-208.

Сліди цивілізації, яка набагато давніша за шумерську та єгипетську, виявлено на Кольському півострові і на більшій частині Російської Півночі. Руїни древніх кам'яних будівель вражає як своїми розмірами, вони були вирізані з базальтових порід. Якщо це справді залишки будівель, то про технології людей, які могли їх створити сучасному людству, можна тільки мріяти. Дивно, але про ці знахідки в Росії відомо з початку 20-х років. Радянський вчений Олександр Барченко стверджував, що знайшов гіперборею. Довгий час ці дані були під грифом "таємно". Де була Гіперборея? Що пов'язує Росію із загадковою країною?

Гіпербореєю в античній Греції називали міфічну північну країну. Давньогрецький історик Діодор Сицилійський вважав її царством Аполлона, а давньоримський вчений Пліній Старший у своїй «Природній історії» описував Гіперборейське царство як щасливий народ, що живе за Рифейськими горами.

Гіперборею в різні часишукали у Гренландії, Антарктиді, Індії та Тибеті, але коли вченим вдалося вивчити карту Герарда Меркатора вони не повірили своїм очам. Тут загадкова країна має чітке місце розташування та обрис і перебуває ні де-небудь, але в півночі сучасної Росії.

Герард Меркатор та його карта.

За багатьма даними та індійськими доданнями гіперборейці ґрунтувалися нібито на «білому острові». Що таке «білий острів»? Про це сперечаються, наприклад, більшість індологів вважають, що це був якийсь залишок землі, що збереглася в Арктиці.

Індійські веди підтверджують дані картки. Вони Гіперборея описується як «країна, де ніч і день безперервні, а схід і захід сонця йдуть однією траєкторії», але такі явища можна спостерігати лише одному помсту планети- в російському заполярье.

Для цього з'являється все більше наукових фактів. У всіх езотеричних навчаннях (насамперед ведичних) йдеться про те, що спочатку прабатьківщина людства на Півночі. Він сприймається як Рай, Обитель Брами (творця світу), саме Брама є батьком усіх живих істот, отже Північний Рай пов'язаний із Полярною зіркою.

Дивно, але зв'язок із міфічним Едемом прослизає і в назві Кольського півострова. Справа в тому, що давньослов'янською мовою і на санскриті слово «коло» означає «сонце», означає Кольський-Сонячний. Хіба можна сучасний суворий край заполяр'я назвати Сонячним Раєм?

Сьогодні навряд, а ось 10 тис. років тому, якщо вірити палеонтологам клімат російської півночі можна було порівняти з тим, що ми зараз спостерігаємо на Чорноморському узбережжі.

Саме сюди, на Кольський півострів, на початку XX століття Олександр Барченко вирушив за особистим розпорядженням Дзержинського на пошуки загадкової країни, а те, що вдалося знайти під час експедиції, довго перебувало під гіфом «таємно».

Це ціла серія пірамід Кольського півострова, серія менгірів та дольменів, знамениті лабіринти, знаменитий трон на Кузовському архіпелазі (трон гігантів). це залишки тієї самої давньої цивілізації, від якої історично та легендарно почалася міграція народів.